Германия. Зима.
Разрешите
представиться. Меня зовут Паша, а мою
жену Ангела. Мы оба почти каждый день
ездим на велосипеде, но если для меня
это отдушина и увлечение, то для Ангелы
просто транспорт. Тем не менее столь разный подход к одному же средству
передвижения позволяет нам обсуждать
и иногда даже осуществлять совместные
путешествия на велосипеде.
Не самым
холодным, но всё же январским вечером
мы изучали европейские
веломаршруты. Я предлагал махнуть по
ровной дороге во Францию до Бретани, но Ангела
указала на eurovelo 8, а точнее на её
балкано-адриатическую часть. Неделю
спустя, даже не спросив отпуск на фирме,
я купил нам обратные билеты из Афин на
19е июля. Осталось самое приятное - ждать.
От Зальцбурга
до Афин около 2000 км. И уж если по Штатам
против ветра, да по пустыне за пару
месяцев я накатал почти 5700 км, то
вдоль моря за месяц проблем не должно быть
никаких, рассудил я наивно. Тем более,
что едем мы на тандеме, который я долго
и нежно собирал для наших будущих
походов.
Настал июнь
и расклад уже был совсем не тот. Ангела
была на 3м месяце беременности, а я изучал
всевозможные сайты будущих мам на тему
спорта. На российских ресурсах
основном пропагандировался бревнообразный
образ жизни, в то время как на немецких
звучали более здравые голоса призывающие
жить и наслаждаться жизнью во всех её
проявлениях. Ведь с одной стороны человек
может месяц ходить на работу, проводить
большую часть время сидя плюс стресс,
недосып и т.д.. А с другой стороны движение
каждый день, новые эмоции, еда и море.
Мы выбрали второе, хоть и среди наших
знакомых было мало понимания нашего
решения.
Чтобы контролировать ситуацию был куплен нагрудный измеритель пульса, по которому Ангела следила за тем, чтобы не было превышать 120 уд/мин и соответственно дозировала нагрузку. Ведь в этом то и есть суть тандема, что каждый давит сколько может (или хочет).
Чтобы контролировать ситуацию был куплен нагрудный измеритель пульса, по которому Ангела следила за тем, чтобы не было превышать 120 уд/мин и соответственно дозировала нагрузку. Ведь в этом то и есть суть тандема, что каждый давит сколько может (или хочет).
Но пульс
пульсом, а горы ещё никто не отменял.
Поэтому я долгими вечерами рисовал
маршруты по балканским странам, чтобы
уменьшить количество подъёмов. Подумать
только, что пару лет назад я всё ещё
пользовался исключительно бумажными
картами, и вечно плутал, теряя драгоценное
время, особенно на выездах из городов.
Теперь же всё путешествие можно
запрограммировать разом от А до Я и
знать о каждом новом повороте, подъёме,
кемпинге или магазине. Но как только
заканчивается батарея, то моментально
наступает неопределённость, поэтому
бумажные карты всегда со мной.
Казалось бы
автор затянул вступление, и пора уже перейти к сути, но в последний момент
путешествие снова повисло в воздухе,
т.к. в дело вмешались китайцы. Почти
месяц они не могли поставить Ангеле
визу (для конференции в августе), и в
пятницу, за день до планируемого отъезда,
паспорта у нас так и не было. Но в дело
вмешались высшие силы в виде администрации
университета и удалось договориться о
том, что мы заберём паспорт в понедельник
в Мюнхене. А т.к. путь на Зальцбург всё
равно лежит через баварскую столицу,
то выход из положение был найден. Вот
только 2 дня потерянных уже не вернёшь.
Итак, мы в очаровательном Зальцбурге, где практически сразу выходим на маршрут под названием Alpen Adria Radweg, что будет долго вести нас вдоль реки Зальцах. Прогноз погоды обещал скоро сбыться и я надеялся проехать хотя бы километров 30, до того как с неба польётся вода. Но, минут через 30 начало капать, а еще через 30 под уже сильным дождём мы вписывались в наш первый кемпинг.
Надо добавить, что наличие цивилизованных ночёвок было одним из условий Ангелы. Поэтому в конце я даже не стал подсчитывать бюджет поездки, дабы с горя не запить.
С неба лилось весь вечер, всю ночь, и всё утро. Когда в 11 утра нам показалось, что чуть выглянуло солнце, то мы наконец-то поехали дальше. Но не тут то было, выждав театральную паузу, дождь продолжил издевался над нами до двух дня и только потом закрутил свой вентиль.
К этому моменту я был почти насквозь мокрый и очень хотелось одеть сухие вещи. Вот только второй пары обуви у меня не было, поэтому между сухим носком и мокрым тапком на каждую ногу я натянул полиэтиленовый пакет. Эта решение уже не раз было опробовано и гораздо эффективнее всех этих велокалош.
Дорога проходила по ущелью, поэтому велодорожке места не было. Но всё же между тучами проглядывалась Австрия с её украшенными цветами домиками. Да и мы понемногу притирались к новому образу жизни. Ангела ни словом ни обмолвилась про дождь, но вот к тандему ей всё никак не удалось привыкнуть. Я всё менял ей расположение сиденья, двигал руль, но когда усталость стала критической мы встали в кемпинге в городе St. Johann. С нас взяли всего 16 евро, но при этом рядом с нами был замечательный уютный домик, где мы смогли высушить за ночь вещи и поужинать в комфорте.
Из-за нашего медленного продвижения, наш график стал уползать к чертям. Я уже тогда стал понимать, что придётся где-то сильно срезать маршрут. С другой стороны я еду не один, и положение наше было весьма необычным, поэтому я решил принимать поход таким каким есть.
Непогода осталась во вчерашнем дне и под ясным небом мы двинулись на штурм нашего первого подъёма. Сразу после городка Шварцах я смог ощутить всю тяжесть тандема. Ангела следила за своим пульсом, а одному вытянуть почти 150 кг почти невозможно. Но оказалось, что толкать тандем весьма возможно и через некоторое время мы были наверху и я даже почти не запыхался. Тут дорога снова стала ровной и поездка превратилась в полёт над долиной с рекой.
Через несколько километров велодорожка делает крутой поворот в тоннель и мы покидаем долину реки Зальцах и оказываемся ущелье, которое через некоторое время расступается, чтобы впустить нас в новую долину. Велодорожка ведёт более менее вдоль трассы, но постоянно заруливает во все встречные деревушки, которые всё больше начали отдавать туризмом.
Мы часто делаем паузы, чтобы Ангела могла отдохнуть. Наш тандем привлекает многих и один австрийский дедушка решил побеседовать за жизнь. Я понимал наверное около 70% его речи. И это несмотря на мой каждодневный языковой опыт. Но главное это общение, которое я очень ценю в путешествии. Ведь одно дело красивая картинка, а другое это люди которые готовы рассказать о своём доме.
Перед городом Bad Gadstein мне снова приходится поработать мулом, чтобы затолкать наш транспорт на крутую гору, где расположился, судя русскоязычным вывескам, весьма знаменитый зимний курорт. Однако если подъём был предсказан навигатором, то неожиданностью оказался водопад, который буквально прорезает центр городка.
После курорта дорога берёт ещё пару витков наверх и выводит на финишную прямую прямо к автошлюзу. Уже почти как 100 лет по этому тоннелю грузят автомобили на платформу и перевозят их из земли Зальцбург в Каринтиюю и обратно. Поезда отправляются раз в час и нам как раз удалось за минуту до отправления заскочить в вагон для велопешеходов. Длина тоннеля всего 8.3 км, но этого хватает чтобы понять, что ты теперь намного ближе к тёплой Италии, чем к дождливому Зальцбургу.
Яркое солнце светило на Мальницем и только прохладный воздух напоминал нам, что мы пока ещё на высоте. Головокружительный спуск длился около 8-ми километров изрядно потрепал нервы Ангеле. Тандем хоть и устойчиво ведёт себя на спуске, но и требует большого доверия партнёра, что не имеет доступа к тормозам. К тому же постоянно тормозить это значит перегревать обода и рисковать камерой. Поэтому на прямых участках позволял себе скорости до 60 км/ч. Но (простите за технические детали) я ни на секунду не пожалел о том, что установил простые, но очень надёждые ободные тормоза.
После спуска мы очутились в долине реки Möll, вдоль которой добрались до приятного кемпинга, где переночевали немного возмутив спокойствие пенсионеров.
Весь следующий день мы спокойно ехали вдоль прозрачной реки под названем Драу, наконец-то греясь под почти уже южным солнцем. В какой-то момент наше внимание привлекло множество ярко раскрашенных фигур выполненных из дерева. Выпиленная с душой реклама ресторана сделала своё дело, и мы отправились в фермерский двор на перекус. Я не большой любитель мясных продуктов, но от свежего хлеба с настоящим австрийским сыром никогда не откажусь.
Город Филлах всё никак не хотел показываться и грунтовая велодорожка всё кружилась вслед за изгибами горной речки. Город Филлах означал, что тут разойдутся наши пути в веломаршрутом ведущим в Италию. Учитывая наше отставание, мы отправились пытать счастье на вокзал, чтобы сесть на поезд до Словении, попутно решив многие проблемы туннелированием. Уж очень не хотелось мне толкать на подъём нашего двугорбого верблюда. Но очень недружелюбная девица на кассе, сказала, что с тандемами в международный поезд не положено и мы недолго думая сели на поезд до Клагенфурта.
Глядя на карту сейчас, я удивляюсь, что мы не двинулись сразу на перевал из Филлаха, а решились на неочевидный крюк. Но, видимо, я очень хотел, если не проехать вдоль, то хоть одним глазком увидеть озеро Вортерзе - самоё тёплое озеро в Альпах. Настроение в нашем семейном лагере было так себе. Ангела устала, да ещё и в поезде за тандем меня попросили доплатить.
Мы вышли на станции Крумпендорф,что была прямо у озера, да только без лифта. Пока я размышлял как спустить тандем по лестнице, подошёл мужик и предложил помощь. Я было хотел снять сначала сумки, аргументируя, что будет слишком тяжело, но мужик схватил тандем, сказав, что это мол тебе тяжело, и быстро спустил его вниз. Я для вида лишь успел немного придержать за багажник.
Таким образом сэкономив на здоровье спины, двинулись мы вдоль берега до кемпинга. А в это время как раз закончились соревнования "Железный Человек" (странно, что не "Страшила") и нам приходилось искать объездные пути через многочисленные ограждения.
По причине мероприятия огромный кемпинг был забит под завязку, но для нашей скромной палатки нашёлся свободный уголок. Кемпинг был очень неуютным и бессовестно дорогим (33€). Хорошо хоть закат не подвёл и проявил себя во всей своей палитре.
На следующее утро на завтрак мы поехали до ближайшей пекарни. Надо сказать, что цены в Клагенфурте не низкие, но булочки и ватрушки оказались на высоте. Мы не стали заезжать в центр, а двинулись по велодорожке в сторону городка Ферлах. Сегодня предстоял самый серьёзный перевал на всём нашем маршруте, поэтому особо тянуть со временем не хотелось.
Недалеко до Ферлаха перед речной дамбой оказался спуск по очень неровной дороге. Внизу же мы обнаружили пропажу наших пенок - сидений. Эти пенки проехали уже пол мира и были для меня словно родные. Т.к. терять их было очень обидно, то я побежал наверх и к счастью нашёл их минут через 10 подъёма. Теперь они были закреплены намертво.
В Ферлахе мы купили продукты, которые и употребили перед самым началом дороги на перевал в тихой деревушке Унтерлойбль. Зарядившись ценными калориями, мы пошли на штурм, тем более, что набор высоты начинается сразу от нашей последней деревушки. Когда я толкал (а толкал я много) Ангела шла позади, отпугивая автомобилистов своей рыжей рабочей жилеткой. Посередине пути был небольшой спуск, и как не было обидно снова пришлось набирать эти потерянные высотные метры.
Легко и шумно течёт горная река, и хоть нам и не по пути, но как здорово отдохнуть у воды и заполнить ею наши бутылки. Тем более, что вкус просто отменный.
Через примерно 3 часа 600 высотных метров были преодолены. Перед тоннелем нам встретились велосипедисты, что проехали со стороны Словении через старый перевал, до которого надо подниматься еще на 300 метров. Но нам на сегодня геройства хватило сполна и путь наш лежал дальше прямо через тоннель. Надо сказать, что на въезде в него можно увидеть не только будки бывшего погранконтроля, но и узнать грустную правду об этом тоннеле, который был построен силами узников концентрационного лагеря (филиал Маутхаузена), располагавшегося по обоим сторонам горы. На въезде висит памятная доска и лежат венки.
Граница между двумя странами проходит прямо посреди горы. К счастью для велосипеда (а скорее пешехода) в тоннеле оказалась отдельная дорожка, что позволило безопасно его проехать. На выезде оказался магазин с барахлом да пара ресторанов, на фоне отличного вида на горы. Неподалёку находятся остатки концлагеря, заключённые которого пробивали тоннель со словенской стороны.
Спуск привёл нас в город Тржич, прямо к Лидлу, где мы купили продукты на ужин. Очень я был рад ценам на твёрдые сыры, да только не увезти их далеко из-за тёплой погоды. Пришлось ограничиться набором продуктов на предстоящий вечер.
Наверное Лидл это самый распространённый немецкий магазин за пределами Германии. Как не пыталась Германия в своё время победить другие страны танками да пушками, так и не получилось. Но зато банками да супермаркетами, как оказалось, вышло гораздо эффективнее. Конечно можно найти в том же Лидле что-то местное, но около 90% это немецкая еда. Хочешь того или нет.
С новой страной сменился и язык. У магазина к нам подошёл дедушка и очень хотел распросить нас о путешествии. Но иностранных языков он не знал, на одном русском, как оказалось, далеко не уедешь. Но надо сказать, что это был единственный случай в Словении, когда с нами заговорили просто из интереса.
Из города мы двинулись в сторону Любляны по спокойной дороге и через некоторое время добрались до очень милого кемпинга посреди фермерских угодий.
На следующий день мы продолжили наш путь до Любляны. У дороги продавали фрукты и как оказалось инжир уже созрел. Всё же ясно, что Словения это южная страна. С этого момента без фруктов мы уже не обходились ни дня. Тем более по таким славянским ценам.
До Любляны мы добрались во второй половине дня и по этому поводу сразу же начался дождь. Обычно летом не ожидаешь от дождя долгих выступлений, но в этот раз гремело и сверкало минимум часа 3. Лето внезапно обратилось в осень, а от живого и уютного центра остались лишь одни лужи да единицы с зонтами.
Нам же надо было решать куда двигать дальше. Пока я прятался под навесом вместе с тандемом, Ангела смотрела выступление народного ансамбля и заодно общалась с одним из участников. Он ей посоветовал осмотреть пещеры в городе Постойна, через который и так проходил наш маршрут. Однако доехать самим до него сегодня уже не было никакой возможности. Мы заглянули на вокзал и даже увидели в расписании поезд, который на поверку оказался автобусом. Лезть с тандемом в автобус мы не рискнули и отправились на север города в кемпинг.
Ангела замёрзла, устала и жаловалась на колики, а я ругал себя за эту затею с путешествием. Появились мысли о досрочном завершении путешествия или хотя бы сильном сокращении маршрута. При первой беременности возникает много новых ощущений и сложно отличить естественный процесс от настоящих проблем. Мы решили, что наутро пойдём к врачу, чтобы снять все вопросы.
В кемпинге рядом с нами оказались 2 американских семьи на велосипедах. Большой группой они едут из Хорватии в Швейцарию через Австрию и вообще у них ещё всё лето впереди. А вот у нас оставалось уже меньше 3х недель на страшно подумать сколько километров.
После утреннего перекуса словенскими плюшками, мы двинулись в центр, где по указателям нашли клинику. К счастью, с Ангелой оказалось всё в порядке и через 1.5 мы уже стояли на выходе, готовые к отъезду. Там нам повстречалась канадская пара, едущая с юга на север. Они немного попугали нас хорватскими водителями и посоветовали ехать по островам, что я в принципе и сам хотел.
Выехали из Любляны мы поздно. Прямая велодорожка шла между автобаном и шоссе до города Врника. Теперь мы ехали очень аккуратно и часто останавливались, чтобы Ангела могла передохнуть. Во Врнике меня заманило своими ценами одно придорожное кафе. Надо же как всё дёшево - думал я. И какой же вкусный оказался запечёный сыр. Просто лучшая еда в моей жизни. Когда пришёл официант я даже выразил ему своё восхищение по-словенски. Совсем не сложно. Но как только я увидел счёт, то выражение моего лица очень изменилось. И не потому что 15 евро на двоих это много, а просто я ожидал сумму в 2 раза меньшую. Реклама у входа оказалась не их, а в самом меню цены я потрудился спросить заранее. Вот так за пол секунды стал мой обед уже не такой уж и вкусный :)
После Врники начались холмы. Навигатор вёл нас совсем загадочными путями, но в конце концов вывел нас снова на несколько интенсивную дорогу. Был очень неприятный случай когда встречная машина пошла на обгон и мне пришлось быстро съезжать на обочину. Для меня это не в первый раз, но Ангелу весьма впечатлило.
В сумерках мы добрались до места под названием Яма. И действительно кемпинг находится в низине посреди леса. Этот день меня очень вымотал и мы решили, что завтрашний день надо объявить выходным. Прямо посреди кемпинга находился спуск в пещеру и начинался он спуском в глубокую расселину. На фотографиях (на стенде перед входом) было видно, что тропа ведёт вдоль подземной реки и судя по всему прогулка будет на целый день.
Наутро выяснилось, что пещера откроется только 2го июля, т.е. через 3 дня. Оставаться смысла не было и от выходного дня остались лишь неспешные сборы.
Оказалось, что пещер в округе уйма и самая известная из них была не наша Яма, а на въезде в г. Постойна. Место оказалось раскрученным. Огромная парковка, реклама, девочки - информаторы на выходе и конечно же цена в 28 евро за человека. Когда-то за похожие деньги я спускался в соляные штольни недалеко от Зальцбурга, поэтому столь коммерциализированное развлечение нам показалось излишним и мы двинулись дальше в Хорватию.
Пришлось проехать 20 не очень приятных километров по оживлённому шоссе, но потом мы свернули на очень милую дорогу вдоль фермерских хозяйств, которая закончилась продолжительным спуском. До Хорватии уже оставались считанные километры, которые мы преодолели без особых усилий.
Честно говоря я думал, что границы внутри Европы простая формальность, но вот и нет: проверили паспорта с каждой стороны, проштамповали и ни разу не улыбнулись.
На хорватской стороне шоссе сразу превращается в автобан, но и велосипедистам найдётся своя дорожка с которой начинается долгий спуск к морю. Новая страна это всегда эмоциональный прилив. Сразу начинаешь искать что-то да особое. И вроде небо чуть голубее и трава зеленее, но уже через пол часа вроде как новые пейзажи становятся привычными. По практически пустой дороге где-то за час мы спустились к морю. На берегу нашёлся обшарпанный кемпинг за весомые 22 евро, там мы и задержались до утра. Море.
Утром мы перекраивали маршрут. Было ясно, что своим ходом потерянные километры мы уже не нагоним, но и в автобус раньше времени лезть тоже не хотелось. В связи с этим нарисовался красивый маршрут через остров Црес с последующей посадкой на паром до Задара.
Австрия. Горы и дожди.
Успешно провернув операцию "паспорт" в Мюнхене, к 16 часам мы были уже в Зальцбурге. Хоть я был в этом городе уже много раз, но только сейчас смог оценить огромные лифты на вокзале, куда могло бы влезть минимум два тандема. Ведь нет хуже наказания, чем таскать груженный велосипед по лестнице, а уж про тандем и говорить нечего.
Ещё задолго перед поездкой Ангела пыталась убедить меня проехать Австрию на поезде и начать сразу со Словении. Но для меня это было всё равно, что начать смотреть фильм с середины. Мало того я знал, что у нас почти всё время будет велодорожка, удобство о котором на Балканах мы будем только мечтать проклиная очередной грузовик, проехавший впритирку. В конце-концов Австрия - это свежая булочка и вкусный кефир на фоне гор.
Итак, мы в очаровательном Зальцбурге, где практически сразу выходим на маршрут под названием Alpen Adria Radweg, что будет долго вести нас вдоль реки Зальцах. Прогноз погоды обещал скоро сбыться и я надеялся проехать хотя бы километров 30, до того как с неба польётся вода. Но, минут через 30 начало капать, а еще через 30 под уже сильным дождём мы вписывались в наш первый кемпинг.
Надо добавить, что наличие цивилизованных ночёвок было одним из условий Ангелы. Поэтому в конце я даже не стал подсчитывать бюджет поездки, дабы с горя не запить.
С неба лилось весь вечер, всю ночь, и всё утро. Когда в 11 утра нам показалось, что чуть выглянуло солнце, то мы наконец-то поехали дальше. Но не тут то было, выждав театральную паузу, дождь продолжил издевался над нами до двух дня и только потом закрутил свой вентиль.
К этому моменту я был почти насквозь мокрый и очень хотелось одеть сухие вещи. Вот только второй пары обуви у меня не было, поэтому между сухим носком и мокрым тапком на каждую ногу я натянул полиэтиленовый пакет. Эта решение уже не раз было опробовано и гораздо эффективнее всех этих велокалош.
Дорога проходила по ущелью, поэтому велодорожке места не было. Но всё же между тучами проглядывалась Австрия с её украшенными цветами домиками. Да и мы понемногу притирались к новому образу жизни. Ангела ни словом ни обмолвилась про дождь, но вот к тандему ей всё никак не удалось привыкнуть. Я всё менял ей расположение сиденья, двигал руль, но когда усталость стала критической мы встали в кемпинге в городе St. Johann. С нас взяли всего 16 евро, но при этом рядом с нами был замечательный уютный домик, где мы смогли высушить за ночь вещи и поужинать в комфорте.
Из-за нашего медленного продвижения, наш график стал уползать к чертям. Я уже тогда стал понимать, что придётся где-то сильно срезать маршрут. С другой стороны я еду не один, и положение наше было весьма необычным, поэтому я решил принимать поход таким каким есть.
Непогода осталась во вчерашнем дне и под ясным небом мы двинулись на штурм нашего первого подъёма. Сразу после городка Шварцах я смог ощутить всю тяжесть тандема. Ангела следила за своим пульсом, а одному вытянуть почти 150 кг почти невозможно. Но оказалось, что толкать тандем весьма возможно и через некоторое время мы были наверху и я даже почти не запыхался. Тут дорога снова стала ровной и поездка превратилась в полёт над долиной с рекой.
Через несколько километров велодорожка делает крутой поворот в тоннель и мы покидаем долину реки Зальцах и оказываемся ущелье, которое через некоторое время расступается, чтобы впустить нас в новую долину. Велодорожка ведёт более менее вдоль трассы, но постоянно заруливает во все встречные деревушки, которые всё больше начали отдавать туризмом.
Мы часто делаем паузы, чтобы Ангела могла отдохнуть. Наш тандем привлекает многих и один австрийский дедушка решил побеседовать за жизнь. Я понимал наверное около 70% его речи. И это несмотря на мой каждодневный языковой опыт. Но главное это общение, которое я очень ценю в путешествии. Ведь одно дело красивая картинка, а другое это люди которые готовы рассказать о своём доме.
Перед городом Bad Gadstein мне снова приходится поработать мулом, чтобы затолкать наш транспорт на крутую гору, где расположился, судя русскоязычным вывескам, весьма знаменитый зимний курорт. Однако если подъём был предсказан навигатором, то неожиданностью оказался водопад, который буквально прорезает центр городка.
После курорта дорога берёт ещё пару витков наверх и выводит на финишную прямую прямо к автошлюзу. Уже почти как 100 лет по этому тоннелю грузят автомобили на платформу и перевозят их из земли Зальцбург в Каринтиюю и обратно. Поезда отправляются раз в час и нам как раз удалось за минуту до отправления заскочить в вагон для велопешеходов. Длина тоннеля всего 8.3 км, но этого хватает чтобы понять, что ты теперь намного ближе к тёплой Италии, чем к дождливому Зальцбургу.
Яркое солнце светило на Мальницем и только прохладный воздух напоминал нам, что мы пока ещё на высоте. Головокружительный спуск длился около 8-ми километров изрядно потрепал нервы Ангеле. Тандем хоть и устойчиво ведёт себя на спуске, но и требует большого доверия партнёра, что не имеет доступа к тормозам. К тому же постоянно тормозить это значит перегревать обода и рисковать камерой. Поэтому на прямых участках позволял себе скорости до 60 км/ч. Но (простите за технические детали) я ни на секунду не пожалел о том, что установил простые, но очень надёждые ободные тормоза.
После спуска мы очутились в долине реки Möll, вдоль которой добрались до приятного кемпинга, где переночевали немного возмутив спокойствие пенсионеров.
Весь следующий день мы спокойно ехали вдоль прозрачной реки под названем Драу, наконец-то греясь под почти уже южным солнцем. В какой-то момент наше внимание привлекло множество ярко раскрашенных фигур выполненных из дерева. Выпиленная с душой реклама ресторана сделала своё дело, и мы отправились в фермерский двор на перекус. Я не большой любитель мясных продуктов, но от свежего хлеба с настоящим австрийским сыром никогда не откажусь.
Город Филлах всё никак не хотел показываться и грунтовая велодорожка всё кружилась вслед за изгибами горной речки. Город Филлах означал, что тут разойдутся наши пути в веломаршрутом ведущим в Италию. Учитывая наше отставание, мы отправились пытать счастье на вокзал, чтобы сесть на поезд до Словении, попутно решив многие проблемы туннелированием. Уж очень не хотелось мне толкать на подъём нашего двугорбого верблюда. Но очень недружелюбная девица на кассе, сказала, что с тандемами в международный поезд не положено и мы недолго думая сели на поезд до Клагенфурта.
Глядя на карту сейчас, я удивляюсь, что мы не двинулись сразу на перевал из Филлаха, а решились на неочевидный крюк. Но, видимо, я очень хотел, если не проехать вдоль, то хоть одним глазком увидеть озеро Вортерзе - самоё тёплое озеро в Альпах. Настроение в нашем семейном лагере было так себе. Ангела устала, да ещё и в поезде за тандем меня попросили доплатить.
Мы вышли на станции Крумпендорф,что была прямо у озера, да только без лифта. Пока я размышлял как спустить тандем по лестнице, подошёл мужик и предложил помощь. Я было хотел снять сначала сумки, аргументируя, что будет слишком тяжело, но мужик схватил тандем, сказав, что это мол тебе тяжело, и быстро спустил его вниз. Я для вида лишь успел немного придержать за багажник.
Таким образом сэкономив на здоровье спины, двинулись мы вдоль берега до кемпинга. А в это время как раз закончились соревнования "Железный Человек" (странно, что не "Страшила") и нам приходилось искать объездные пути через многочисленные ограждения.
По причине мероприятия огромный кемпинг был забит под завязку, но для нашей скромной палатки нашёлся свободный уголок. Кемпинг был очень неуютным и бессовестно дорогим (33€). Хорошо хоть закат не подвёл и проявил себя во всей своей палитре.
На следующее утро на завтрак мы поехали до ближайшей пекарни. Надо сказать, что цены в Клагенфурте не низкие, но булочки и ватрушки оказались на высоте. Мы не стали заезжать в центр, а двинулись по велодорожке в сторону городка Ферлах. Сегодня предстоял самый серьёзный перевал на всём нашем маршруте, поэтому особо тянуть со временем не хотелось.
Недалеко до Ферлаха перед речной дамбой оказался спуск по очень неровной дороге. Внизу же мы обнаружили пропажу наших пенок - сидений. Эти пенки проехали уже пол мира и были для меня словно родные. Т.к. терять их было очень обидно, то я побежал наверх и к счастью нашёл их минут через 10 подъёма. Теперь они были закреплены намертво.
В Ферлахе мы купили продукты, которые и употребили перед самым началом дороги на перевал в тихой деревушке Унтерлойбль. Зарядившись ценными калориями, мы пошли на штурм, тем более, что набор высоты начинается сразу от нашей последней деревушки. Когда я толкал (а толкал я много) Ангела шла позади, отпугивая автомобилистов своей рыжей рабочей жилеткой. Посередине пути был небольшой спуск, и как не было обидно снова пришлось набирать эти потерянные высотные метры.
Легко и шумно течёт горная река, и хоть нам и не по пути, но как здорово отдохнуть у воды и заполнить ею наши бутылки. Тем более, что вкус просто отменный.
Через примерно 3 часа 600 высотных метров были преодолены. Перед тоннелем нам встретились велосипедисты, что проехали со стороны Словении через старый перевал, до которого надо подниматься еще на 300 метров. Но нам на сегодня геройства хватило сполна и путь наш лежал дальше прямо через тоннель. Надо сказать, что на въезде в него можно увидеть не только будки бывшего погранконтроля, но и узнать грустную правду об этом тоннеле, который был построен силами узников концентрационного лагеря (филиал Маутхаузена), располагавшегося по обоим сторонам горы. На въезде висит памятная доска и лежат венки.
Словения
Граница между двумя странами проходит прямо посреди горы. К счастью для велосипеда (а скорее пешехода) в тоннеле оказалась отдельная дорожка, что позволило безопасно его проехать. На выезде оказался магазин с барахлом да пара ресторанов, на фоне отличного вида на горы. Неподалёку находятся остатки концлагеря, заключённые которого пробивали тоннель со словенской стороны.
Спуск привёл нас в город Тржич, прямо к Лидлу, где мы купили продукты на ужин. Очень я был рад ценам на твёрдые сыры, да только не увезти их далеко из-за тёплой погоды. Пришлось ограничиться набором продуктов на предстоящий вечер.
Наверное Лидл это самый распространённый немецкий магазин за пределами Германии. Как не пыталась Германия в своё время победить другие страны танками да пушками, так и не получилось. Но зато банками да супермаркетами, как оказалось, вышло гораздо эффективнее. Конечно можно найти в том же Лидле что-то местное, но около 90% это немецкая еда. Хочешь того или нет.
С новой страной сменился и язык. У магазина к нам подошёл дедушка и очень хотел распросить нас о путешествии. Но иностранных языков он не знал, на одном русском, как оказалось, далеко не уедешь. Но надо сказать, что это был единственный случай в Словении, когда с нами заговорили просто из интереса.
Из города мы двинулись в сторону Любляны по спокойной дороге и через некоторое время добрались до очень милого кемпинга посреди фермерских угодий.
На следующий день мы продолжили наш путь до Любляны. У дороги продавали фрукты и как оказалось инжир уже созрел. Всё же ясно, что Словения это южная страна. С этого момента без фруктов мы уже не обходились ни дня. Тем более по таким славянским ценам.
До Любляны мы добрались во второй половине дня и по этому поводу сразу же начался дождь. Обычно летом не ожидаешь от дождя долгих выступлений, но в этот раз гремело и сверкало минимум часа 3. Лето внезапно обратилось в осень, а от живого и уютного центра остались лишь одни лужи да единицы с зонтами.
Нам же надо было решать куда двигать дальше. Пока я прятался под навесом вместе с тандемом, Ангела смотрела выступление народного ансамбля и заодно общалась с одним из участников. Он ей посоветовал осмотреть пещеры в городе Постойна, через который и так проходил наш маршрут. Однако доехать самим до него сегодня уже не было никакой возможности. Мы заглянули на вокзал и даже увидели в расписании поезд, который на поверку оказался автобусом. Лезть с тандемом в автобус мы не рискнули и отправились на север города в кемпинг.
Ангела замёрзла, устала и жаловалась на колики, а я ругал себя за эту затею с путешествием. Появились мысли о досрочном завершении путешествия или хотя бы сильном сокращении маршрута. При первой беременности возникает много новых ощущений и сложно отличить естественный процесс от настоящих проблем. Мы решили, что наутро пойдём к врачу, чтобы снять все вопросы.
В кемпинге рядом с нами оказались 2 американских семьи на велосипедах. Большой группой они едут из Хорватии в Швейцарию через Австрию и вообще у них ещё всё лето впереди. А вот у нас оставалось уже меньше 3х недель на страшно подумать сколько километров.
После утреннего перекуса словенскими плюшками, мы двинулись в центр, где по указателям нашли клинику. К счастью, с Ангелой оказалось всё в порядке и через 1.5 мы уже стояли на выходе, готовые к отъезду. Там нам повстречалась канадская пара, едущая с юга на север. Они немного попугали нас хорватскими водителями и посоветовали ехать по островам, что я в принципе и сам хотел.
Выехали из Любляны мы поздно. Прямая велодорожка шла между автобаном и шоссе до города Врника. Теперь мы ехали очень аккуратно и часто останавливались, чтобы Ангела могла передохнуть. Во Врнике меня заманило своими ценами одно придорожное кафе. Надо же как всё дёшево - думал я. И какой же вкусный оказался запечёный сыр. Просто лучшая еда в моей жизни. Когда пришёл официант я даже выразил ему своё восхищение по-словенски. Совсем не сложно. Но как только я увидел счёт, то выражение моего лица очень изменилось. И не потому что 15 евро на двоих это много, а просто я ожидал сумму в 2 раза меньшую. Реклама у входа оказалась не их, а в самом меню цены я потрудился спросить заранее. Вот так за пол секунды стал мой обед уже не такой уж и вкусный :)
После Врники начались холмы. Навигатор вёл нас совсем загадочными путями, но в конце концов вывел нас снова на несколько интенсивную дорогу. Был очень неприятный случай когда встречная машина пошла на обгон и мне пришлось быстро съезжать на обочину. Для меня это не в первый раз, но Ангелу весьма впечатлило.
В сумерках мы добрались до места под названием Яма. И действительно кемпинг находится в низине посреди леса. Этот день меня очень вымотал и мы решили, что завтрашний день надо объявить выходным. Прямо посреди кемпинга находился спуск в пещеру и начинался он спуском в глубокую расселину. На фотографиях (на стенде перед входом) было видно, что тропа ведёт вдоль подземной реки и судя по всему прогулка будет на целый день.
Наутро выяснилось, что пещера откроется только 2го июля, т.е. через 3 дня. Оставаться смысла не было и от выходного дня остались лишь неспешные сборы.
Оказалось, что пещер в округе уйма и самая известная из них была не наша Яма, а на въезде в г. Постойна. Место оказалось раскрученным. Огромная парковка, реклама, девочки - информаторы на выходе и конечно же цена в 28 евро за человека. Когда-то за похожие деньги я спускался в соляные штольни недалеко от Зальцбурга, поэтому столь коммерциализированное развлечение нам показалось излишним и мы двинулись дальше в Хорватию.
Пришлось проехать 20 не очень приятных километров по оживлённому шоссе, но потом мы свернули на очень милую дорогу вдоль фермерских хозяйств, которая закончилась продолжительным спуском. До Хорватии уже оставались считанные километры, которые мы преодолели без особых усилий.
Хорватия
Честно говоря я думал, что границы внутри Европы простая формальность, но вот и нет: проверили паспорта с каждой стороны, проштамповали и ни разу не улыбнулись.
На хорватской стороне шоссе сразу превращается в автобан, но и велосипедистам найдётся своя дорожка с которой начинается долгий спуск к морю. Новая страна это всегда эмоциональный прилив. Сразу начинаешь искать что-то да особое. И вроде небо чуть голубее и трава зеленее, но уже через пол часа вроде как новые пейзажи становятся привычными. По практически пустой дороге где-то за час мы спустились к морю. На берегу нашёлся обшарпанный кемпинг за весомые 22 евро, там мы и задержались до утра. Море.
Утром мы перекраивали маршрут. Было ясно, что своим ходом потерянные километры мы уже не нагоним, но и в автобус раньше времени лезть тоже не хотелось. В связи с этим нарисовался красивый маршрут через остров Црес с последующей посадкой на паром до Задара.
Мы никуда не спешили, поэтому позволили южному солнышку выйти на свою огневую позицию. К счастью, после Опатии машин было не так уж много, а подъёмы были вполне терпимы. Всего через 34 весьма гористых километра мы добрались до паромной переправы, где и переплыли на остров.
После замечательного обеда-ужина в припортовом ресторане начался очень тягучий подъём. Официант недаром иронизировал по этому поводу. Почти все 11 километров пришлось идти пешком. Хорошо, что уже вечерело и вокруг было на что обратить внимание. Например, меня очень поразили громачи. Это каменные заборы делящие остров на множество разноформенных геометрических фигур. Заборы сложены без единой замазки. Камни прилегают вплотную к друг другу, да так, что разве землетрясение сможет их развалить. Глядя на эти длиннющие структуры по всему острову, кажется, что это дело лап гигантских термитов, ну уж никак не человека.
Ещё на острове много овец и вот числе свободно гуляющих. Они ходят парами и смотрятся весьма одичавшими, но при этом забавными.
Почти уже на закате стояли мы на вершине. К счастью, до кемпинга оставшиеся 10 км нам удалось скатиться ещё до темноты. Кемпинг оказался гигантским, дорогим и насквозь коммерческим, но т.к. мы очень устали, то решили провести здесь 2 ночи. Весь следующий день мы провели как "нормальные" люди, т.е. купались, ели, загорали.
Первый паром в этом сезоне до Задара отправлялся только в пятницу 3-го июля. Спешить нам было особо некуда поэтому выехали мы около 9 утра и сразу начали подниматься. К слову сказать, в дополнение к изнуряющему подъёму припекало уже от души. Хорошо хоть на середине подъёма можно было спрятаться на отвороте дороги в тень. Пока прохлаждались мимо нас проехала группа австрийских туристов на... тракторах.
Медленно от тени до тени мы проехали к трём дня 32 км до городка Осор, где устроились в красивейшем кемпинге посреди сосен на скалистом берегу. Эх, тут бы нам и провести наш вчерашний день. Здесь я от души оторвался с маской и трубкой. Да и городок сам оказался очень спокойный и приятный.
Сразу за Осором находится вращающийся мост на соседний остром, который называется Мали-Лошинь. Поъёмов больше не было и достаточно скоро мы добрались до милого городка с одноименным названием, в котором легко угадывались очередные венецианские владения.
Первым делом я купил билет на паром. Цена была поразительно низкой. Что-то около 20 евро на всех с тандемом. В ожидании парома мы съездили на городской пляж, перекусили в центре и 15:30 пошли на посадку. Несмотря на не очень большое расстояние до Задара по прямой (около 100 км), путешествие тянется все 6 часов. А всё потому, что паром заезжает на все попутные острова будь на нём хоть один или хоть 100 домов.
Паром с Мали-Лошинь прибывает не в центральный порт, в тот, что на южной окраине города. Выход с парома напоминал посадку космического корабля на незнакомой планете. Медленно раскрылся нос, а там в темноте с табличками "сдаётся комната" наперевес стояли, окружив выход, примерно 20 женщин разных возрастов. Вся эта братия сразу же накинулась на прибывших, и пробившись сквозь их нестройные ряды, мы двинулись в сторону хостела, что по случайности оказался совсем неподалёку.
Утром мы двинулись в центр. В Задаре типичный венецианский каменный город. Всё как положено. Но признаться, меня манил морской орган, о котором мне рассказал один немец - сосед по кемпингу в первый день на море. Под бетонной набережной, видимо, сделано пустое пространство и вода поднимаясь и опускаясь создаёт потоки воздуха, которые проходя через отверстия, создают звуки. Послушайте сами эту чарующую песнь китов.
Наставало приближение неприятного момента. Необходимо было навёрстать потерянное время и пришлось двинуться к автовокзалу. Было около 11 дня и я стал пытать счастья у водителей автобуса. Самый первый было сказал, что да, но через 5 минут передумал. Другие водители, только завидев наш транспорт, ужасались, говорили нет и уезжали. Чтобы хоть как-то сдобрить впечатлительных мужчин я разобрал тандем насколько смог. Даже вынул вилку из рамы.
Шли часы, но никто нас так и не брал, но зато навязался таксист. И так и этак окучивал он нас и после того, как ушёл последний автобус на Макарску Ангела сдалась. До сих пор эти 150 евро за 150 км мне будоражат кровь. С другой стороны если подумать, что нашим темпом мы бы ехали дня 2.5 и с учётом ночёвок и обедов вышло бы около 100 евро, что уже сравнимо со 150.
Парень, что нас уговорил на такси оказался просто зазывалой. В добавок он говорил по-немецки, т.к. в детстве много смотрел телевизор, да и брат у него в Нюрнберге живёт. За нами приехал другой молодой человек, тандем был загружен и мы двинулись по новенькому автобану.
Хоть денег уже и не вернёшь, то хотя бы за беседой можно получить небольшой литературный гонорар. Всю дорогу Ангела расспрашивала паренька о его нелёгкой хорватской жизни. Парень оказался студентом - экономистом. На свою учёбу ему приходится зарабатывать летом таксистом. Ну, а вообще, перспектив в стране очень мало. Хоть и страна в Евросоюзе, но безработица высокая, производства мало, а бюрократии много. Это только на бумажке все страны в союзе равноправны, на деле же каждой отведена своя роль. Вроде, ты производишь мандарины, а я автомобили. А будешь сопротивляться, то не получишь денег на дороги. Так и Хорватия стала курортом для немецкого туризма, да очередным плацдармом для распространения зарубежных (читай немецких) торговых сетей.
На волне пессимистических разговоров, мы снова оказались у волн морских. Из туристического городка Макарска мы довольно скоро добрались до кемпинга, где и смогли наконец-то перевести дух после непростого дня.
Наученные жарким опытом, в 7 утра мы уже катили вдоль моря со спуска на подъём. Солнце пряталось за горами и как минимум час мы могли ехать в тени. В Хорватии много живописных пляжей, но как назло попадались они чаще всего с утра. И как только было подходило время дневного отдыха, то утренний мираж растворялся и приходилось иметь дело с тем, что встретилось.
После городка Градац дорога уходит от моря и возвращается к нему только через 35 км. И вот через пару километров от Градаца нам попалось озеро, против которого было невозможно устоять. Изумрудная вода с растениями и маленькими рыбками напоминала аквариум. Естественно я наплавался в нём от души, хоть и на отдых останавливаться было ещё рановато.
Дальше дорога выходит на равнину, что большая редкость в этих местах. Когда нет изнуряющего подъёма, то и жара нипочём. Начались фруктово-овощные лавки и Ангеле настолько сильно захотелось арбуза, что купив его (у весьма колоритной бабульки) она с ним расправилась прямо у прилавка. Бабулька даже выдала для этого свой тесак.
Фруктовые ряды заканчиваются и начинается изнуряющий подъём. Даже идя пешком пульс Ангелы бъёт все рекорды и приходится надолго укрываться в тени лавки, что удачно расположилась на подъёме. На самом верху нам встречается ещё одна лавка с пожилым мужчиной. Он сразу же предложил нам воды и начал ненавязчиво расспрашивать за жизнь.
Сам он бывший университетский преподаватель экономики, но вынужден работать на пенсии чтобы его безработные дети (с образованием) могли прокормить своих детей, т.е. его внуков. "Как же так, мне, преподавателю приходится продавать фрукты",- говорит он. - "Но ничего не поделаешь, пенсия всего 300 евро".
Проведя не менее получаса с этим милым дедушкой, мы оседлали коней и спустились к городку Клек, где собрались наконец-то искупаться. Но не тут-то было. Вдруг из моря вышла француженка и позвала нас знакомиться с ей мужем и их тандемом. Путешествуют они без поклажи от отеля к отелю, которые забронировали заранее. Едут из Греции в Италию. Мы немного поговорили о том о сём, сравнили наши тандемы и разъехались в разные стороны. Чуть далее, прямо напротив пограничной будки оказался неплохой дикий пляж, где в итоге и удалось поплавать вдоволь.
"Можно" - сказала хорватская служащая на границе, не глядя в паспорта. Боснийцы контроль не проводят, поэтому прохождение границы было не более чем условность. При этом, прошу заметить, мы покинули Европейский Союз. На побережье Босния представлена всего одним городом - Неум. При том, что участок то, всего 9 километров. В Неуме отыскался агро-кемпинг под названием "Мир". Приезжим там бесплатно наливают и предлагают всевозможные блюда по швейцарским ценникам, утверждая, что у них намного дешевле, чем в Хорватии.
В кемпинг потом подъёхали папа с юным сыном из Сербии. Каждый год едут они из Белграда до Неума на велосипедах и хозяева кемпинга знают их и можно сказать ждут.
Ну, а наше мимолётное знакомство со страной закончилось утром следующего дня на очень загруженной трассе. Так же небрежно махнул рукой пограничник и впустил нас в Евросоюз.
Дорога действительно выдалась неприятной. Пару раз вплотную нас обогнали грузовые машины, что сильно напугало Ангелу. День у нас явно задался непростой. В какой-то момент показалось, что мы едем вдоль реки. Полуостров, вдоль которого мы ехали был так близко, что полностью ушло ощущение моря. С другой стороны скоро машин поубавилось и можно было наслаждаться дорогой.
Особо много мы в этот день не проехали. Провели много времени на очень милом пляже и к вечеру добрались до удивительно недорого кемпинга.
Вообще чем дальше на юг, тем меньше западного туриста и соответственно ниже цены. С другой стороны эта простота коснулась и мусора, который уже никто не сортирует. Стоит контейнер - один на всех и все на одного.
На следующий день нас ждала встреча с Дубровником. Моя старая югославская карта предвещала приличный объезд вокруг залива "Река Дубровка", но в то же время карта на телефоне показывала, что есть мост. И скажу вам, он действительно есть. Рядом перед заездом есть обзорная площадка, с которой можно окинуть взгляд порт. В нём как раз находился невероятных размеров круизный лайнер, смотрящийся китом в городском бассейне.
После головокружительного моста, ни в коем случае нельзя пропустить съезд налево, иначе вам предстоит нудный подъём и весь город вы проедете в жутком трафике. К сожалению именно это с нами и приключилось. Конечно через несколько километров есть другой съезд, но при этом к старому городу мы добрались уже порядком выжатые и голодные.
Как оказалось в сам старый город попасть не так и просто. С периметра в центр по узким улочкам ведут бесконечные лестницы. Это смотрится так заманчиво и эффектно, что захотелось оставить наш тандем и отправиться гулять по этому лабиринту. Однако рисковать имуществом мы не решились и вскоре нашли вход с стороны порта.
Каменный город изнутри впечатляет не менее. По-моему он переплюнул Венецию с лихвой и не мудрено, от чего в нём так много туристов. Нагулявшись по вековой плитке мы двинулись пешком на подъём. Пешком не от того, что круто, а от того, что это была улица с односторнним движением. Дело в том, что навигатор показывал дорогу, которая идёт паралельно шоссе. И действительно мы вышли на старую дорогу с отличным видом на море и спящими вдоль неё кошками. Вот только через некоторое время уткнулась она прямо в отбойник шоссе и дальше пришлось идти по тропинке с колючками до места, где этот отбойник заканчивался.
Безумный трафик резко закончился после аэропорта. Кроме туристов в Чёрногорую мало кто едет. В последнем городке мы на последние куны купили арбуз и приговорили его наполовину прямо у супермаркета. Половину всё же гораздо проще закрепить на багажнике, чем целый.
Хорватскую границу прошли быстро, а вот до черногорского поста, как оказалось ещё надо несколько километров доехать. В Черногории официальная валюта это евро. Но это отнюдь не из-за стремления страны влиться в ряды счастливчиков. Судя по мусорным кучам вдоль дорог, да и по дорогам самим страна мало куда стремится. Разве что распродать себя русским богачам. Я ехал и не верил своим глазам - каждый третий рекламный щит на русском языке. Рекламируют недвижимость, школы для русских и день победы.
Остановились мы в кемпинге, в городке Земляника, что оказался первый на пути. Им заведуют бабушка с дедушкой. Собственно санузел был тоже из тех лет, что и они сами. Однако, будущее показало, что и это не предел.
Утром мы долго ехали вдоль унылых пляжей, куда судя по всему приезжают на отдых местные. Взрослые люди водили в воде хороводы, будучи просто в нижнем белье. Однако по их громкому смеху было ясно, что у них всё хорошо.
Тут то и накрылся мой навигатор Garmin. Плакал мой неделями рисованный маршрут. Да и Ангеле теперь не быть в роли штурмана. Собственно, будь я настойчивее, то сразу бы и починил. Но этот программный баг я постиг только будучи уже дома. Хорошо, что я всегда с собой беру бумажные карты, да и на смартфоне кое-что имелось.
Говорят, что в городе Котор есть известный храм. Но объезжать весь залив из-за него нам не хотелось. Тем более, что паром для пешеходов бесплатный, а велосипед стоит всего евро.
Море наконец-то снова обрело свои краски, но остановились мы на огромном коммерческом пляже, где провели несколько часов. На нём я познакомился с одним сербом, что давно живёт в Австралии, но каждый год приезжает в себе в Белград и в Черногорию на море. Как оказалось, не очень жалуют сербы Хорватию (впрочем и наоборот тоже), но весьма сомнительные, зато братские пляжи Черногории для них это святое.
Ближе к вечеру мы взяли непростой подъём, прокатились сквозь русскую Мекку - Будву и встали в весьма условном кемпинге практически напротив острова, что был полностью застроен домами.
Кемпинг отсутствовал на open street maps (OSM), и чуть позже я понял почему. На въезде имеется подобие шлагбаума, но только находится он в постоянно поднятом положении. Однако это не от того, что хозяева настолько гостеприимные, а от того, что в поднятом положении он прекрасно служит опорой для кабеля, который снабжает электричеством пол лагеря. Чтобы кабель на думал упасть, на конце шлагбаума вставлена рогулина, приятно дополняя колорит картины.
Что и говорить о санузле. Пусть даже это дырка в полу, пусть. Но всё же какова мысль инженера додумавшегося, разгонять воду так, что она окатывает ничего не подозревающего пользователя, прежде чем скроется в недрах черногорской земли.
Хоть после такой процедуры душ уже на особо нужен, однако если же вы решили ополоснуться, то на улице за старой занавесочкой под холодной струйкой воды можно принять окончательное решение стереть этот кемпинг к чертям с лица OSM. Признаюсь я смалодушничал. Я его добавил. Надеюсь, меня не проклянут другие путешественники.
Совсем рядом с кемпингом был городок, куда я отправился за продуктами. И всё да ничего, но чтобы спуститься к магазину пришлось пройти целый лабиринт лесенок и лестниц. Даже мой навигатор оказался тут бесполезен. Хуже всего пришлось на обратной дороге, когда я заглyянул во все отели прежде чем вышел на нужную лестницу из этого муравейника.
На следующий день утром мы завтракали около минимаркета, где до этого и приобрели наш завтрак. Появился дядька, с пивом. Попросил у нас сырок на закусь, мол денег нет. Ну, а потом как разговорились, оказался хозяином этого супермаркета. Появилась вдруг русскоязычная работница (жена его вроде) и нам выделили пару соков в дорогу. С одной стороны приятно, с другой стороны понимаешь, что это местная братва.
Около 12 мы просочились сквозь крупный город Бар с его огромным недавно построенным храмом местного Лужка спасителя. Храм очень выделяется посреди остальной серости. Ещё пользуясь случаем сняли евро, т.к. новости из Греции были уж совсем удручающие.
Наконец-то мы добрались до поворота на Шкодер. Там был куплен очередной арбуз, половину которого мы традиционно прикончили в ближайшем кафе. Добрый хозяин вынес нам даже нож с подносом.
После практически недельного трафика эта просёлочная дорога была прямо подарком судьбы. Посреди ярких садов, без подъёмов и машин. И вдруг словно межконтинентальная ракета, показался минарет, а рядом старинное мусульманское кладбище. Стало ясно, что Албания началась уже сейчас.
Вскоре наша дорога вновь вливалась в оставленную позади трассу. Но к счастью, несмотря на прежний статус, от её загруженности не осталось и намёка. Неожиданно, прямо в этом месте у кафе мы встретили ребят с велосипедами. Оказалось, что это аргентинцы. Они купили в Декатлоне недорогие байки и едут неспешно из Хорватии в Турцию. Ангела почти не задумывая позвала их на пару коктейлей в кафе, и там мы проболтали около часу. Ребята ведь до этого ни разу на велосипедах не путешествовали, и прямо с места в карьер отправились очень длинное путешествие, на сомнительной китайской продукции. Но надо сказать, что соотношение время/расстояние у них было практически идеальным. Обратно им в начале сентября из Стамбула и поэтому увидели и пережили они сполна, судя по их блогу.
У ресторана со смешными ценами мы распрощались, но через несколько километров снова встретились на границе. К счастью на многих КПП велосипедисты и пешеходы имеют негласное, а порой и чётко указанное преимущество. И если вы вдруг встанете с машинами в очередь, то через пару минут найдётся водитель, который жестами будет слать вас на контроль.
Черногория выпустила нас без проблем, а вот у албанской будки мы застряли. Точнее Ангела. Чуть ли не всей вахтой минут 10 искали они в списках страну Колумбия. И да, режим с ней визовый. Но к счастью немецкий вид на жительство их смягчил, и наконец-то мы колесили по, наверное, самой экзотической балканской стране.
От границы до Шкодера немногом около 15 километров. Признаться, такого резкого контраста даже после Черногории я не ожидал. Именно такой я себе представлял какую-нибудь азиатскую страну, но никак ни Албанию, которая окружена практически Евросоюзом. Я уже не говорю о невероятном количества мусора вдоль дорог. Одно движение по городу чего стоит. Если автомобили ещё как-то пытаются держать строй, то вот велосипедисты едут совершенно не стесняясь тебе навстречу. А уж круговое движение с его азимутальными и радиальными составляющими это настоящая находка для специалиста по социальной физике.
Наш хостел находился на другом конце города. Он привлёк меня тем, что хозяева живут натуральным хозяйством. Найти guest house в стране, где отсутствует нумерация домов, задача не самая тривиальная. Вокруг были сплошные сады и мы решили, что потерялись. К счастью, хозяин попался навстречу. Вел немецкого туриста на встречу с озером и заодно заподозрил в нас своих гостей. Оказалось не доехали мы всего сотню метров. Да и зачем эта нумерация, если на стене отчётливо написано Guest House :)
По участку ходят кошки да курицы. Вечером был вкусный ужин и даже вино. Флориан (хозяин) травил нам байки про албанцев-угонщиков автомобилей и по всей видимости очень этим гордился. Однако, когда пришло время оплаты вдруг потребовал больше, чем причиталось. Думал, что вино меня охмурит. Очень он "удивился", что на деле счёт на несколько евро меньше. А что тут удивляться, когда мы оба от системы бронирования получили одинаковые письма. Получается, что не я ему должен добавить, а ему за сдачей в дом идти. Говорит, не буду с тобой ругаться, а то ты мне негативный отзыв напишешь. Дал мне сдачу в леках, а я и не пересчитал сразу по курсу. В итоге всё равно он своё урвал и мне уже лень было с ним из-за пары евро разбираться.
Дорога до Тираны произвела на меня очень негативное впечатление. Сплошная скучная трасса сквозь разруху. В Тиране автобус остановился посреди улицы в центре города, высадил всех на проезжую часть и уехал. Чтобы добраться до автобусов на южное направление надо было пройти еще около 2 километров. К счастью, местный народ нам активно помогал найти дорогу.
Пока мы шли Ангела попросилась в туалет и пошла искать его в торговом центре. Я же встал рядом со входом в месте, где никому с моей точки зрения не мешал. Не прошло и минуты как из центра выскочил охранник и потребовал, чтобы я отошёл подальше от центра с моим тандемом и указал место у дороги, где мне ждать.
Хозяйка оказалась школьным учителем, на пенсии. Милая женщина сыпала
на меня всеми языками от русского до
итальянского из которых знала по
несколько слов. Муж её - экономист, и тоже пенсионер. Дом у них огромный, вот и сдают совершенно феерические комнаты нечастым туристам. Хозяева дома очень заботятся о своём жилище и поэтому деревянный резной потолок, шкафы да двери были в превосходном состоянии. Дверь от шкафа и от комнаты практически не отличалась. Этим же вечером мы порешили, что останемся здесь на 2 ночи.
На ужин мы отправились в самый центр. До него всего пару минут пешком было. А что такое центр? Это именно то, что вы видите на фотографии. Сидят люди в своих кафе-ресторанчиках. Мимо постоянно сигналя едут машины и даже автобусы. Т.е. от носа пассажира до твоего блюда всего ничего. Так мы и поужинали у одного приятного дяденьки. Потом и на завтрак к нему заглянули. Цены в Албании очень низкие, а еда вкусная. Готовить самому не вижу никакого смысла.
Кстати, о машинах, а точнее о их клаксонах. Как оказалось, в стране второй язык после албанского это язык гудков автомобилей. Если в Германии вы скорее всего услышите только примитивный грозный резкий гудок, прямо отображающий состояние нервной системы водителя, то в Албании это целая палитра нот, с помощью которой автомобилисты выражают любые свои чувства.
Невероятно, но гудят они друг другу постоянно. "Эй, красотка!", "Давай переходи уж дорогу, тормоз!", "Здорово Адриан, как там твои бараны, ещё не скопытились?", "Велосипедист, прижмись, я тебя обгоняю" (хоть и встречка абсолютно пустая) - вот неполный разговорник албанских машин.
На следующее утро, после завтрака мы пошли по достопримечательностям. Но буквально не доходя пару сотен метров до крепости, услышали писк. Источником оказался мешок, что лежал около мусорного контейнера. Мешок мы развязали и обнаружили несколько новорождённых щенков, брошенных на медленную смерть под палящим солнцем.
Ангела пошла искать хоть какие-то городские службы, а я остался с щенками. Вернулась она с пареньком из соседней лавки, который пытался долго объяснить нам, что ничего страшного не произошло, и вообще, с собаками в Албании никто особо не церемонится. Потом подошли дворники, которые не особо понимали по-английски, но с большим сочувствием и страхом смотрели на рыдающую Ангелу. В конце-концов один из них взял коробку, сложил туда щенков и унёс подальше. Видимо к реке. Зная свою жену, я понял, что сегодняшний день можно считать потерянным. Тут, конечно, долго можно рассуждать о роли бездомных собаках в масштабах вселенной, но всё же выбрасывать живых существ аки мусор уж как-то чересчур.
На оставшемся настроении мы дошли до крепости (точнее развалин), построенной ещё до османский времён. С неё открывается потрясающий вид на долину. Помимо вида есть ещё и штатовский самолёт, якобы принудительно посаженный албанским коммунизмом. В военный музей мы не пошли, но зато заглянули в местный краеведческий музей. Надо сказать, что гест хаус, в котором мы остановились был в лучшем состоянии чем этот музей. Можно понять, что у властей нет денег на нормальное содержание музея, но на сопровождающие таблички же можно было хоть немного разориться.
Не доезжая пару километров до границы, нам повстречался магазинчик местной молочной фермы, где мы истратили последние леки на овечий сыр и что-то вроде айрана.
Как по волшебству, горы на греческой стороне внезапно покрылись лесом. Может это и усилило ощущение, что мы снова в Европе. А может и то, что больше не было гор мусора вдоль дороги, а вместо этого была удобная служебная полоса, по которой мы покатили в сторону Афин.
На первых километрах пару раз дорогу перебегали озираясь группы людей. С виду гражданских. Они с удивлением глядели на нас, а мы немного с опаской на них. Они бегут от бомб на север, а мы едем отдыхать на юг.
По ровной дорого, даже на жаре можно ехать без особых проблем, но вот в 35 градусов по горам это уже почти подвиг. К счастью, через несколько километров горок встретилось нам прозрачное и тёплое озеро прямо у дороги. Пришлось, конечно, объехать его, но зато пока Ангела отдыхала в тени, я наплавался в нём за все последние дни без моря. Будь мы тут вечером, я бы не задумываясь поставил на ночь палатку.
Под вечер, усталые мы докатились до крупного города Янина, где нашёлся кемпинг не берегу весьма мутного озера.
Греческий кризис, был как раз в самом разгаре. Очереди у банкоматов и неопределённая судьба. Но к слову сказать сильно унывающих людей мы не видели, а если не сильно верить новостям, то скорее всего во втором банкомате не будет очереди и будут деньги.
Утром мы позавтракали выпечкой и отправились в центр. "Сплошные машины, никак не сфотографировать крепость" - сказала Ангела. И я с ней полностью согласен. Кроме как модой на авто мне никак не объяснить повальное желание жителей крупного города обязательно иметь именно собственное средство передвижения. Ведь пользуешься ты им один, а на улице место занимает оно общее. К сожалению, многие красивые города нынче превращены в сплошные парковки и вроде как нуждающаяся Греция в этом не исключение.
По загруженной E951 нам предстояло проехать пару десятков километров, пока не показался долгожданный поворот на второстепенную дорогу. Там с одной машиной в 10 минут можно было наконец-то расслабиться и насладиться горами.
Несмотря на кризис, Греция строит новую трассу. Строят её не от начала до конца, а одновременно на всём участке. Это несколько портило пейзаж, но к счастью нам не всегда было с ней по пути. Тем более, что хотелось уж поскорее добраться до перевала. И когда казалось он уже наступал, вдруг через пол километра приходилось снова давить на педали за двоих. А то и троих.
На спуске мы проезжали настоящую греческую глухомань. Один погонщик, который гудел баранам из машины чего стоил. Вот так отвлёкшись, я прозевал нужный поворот, и вместо Ампелии мы укатили в Кампи. Кемпингов, к сожалению, в округе не водилось и оставалось разве доехать до города Арта, где мы заселились в отель.
На дворе самый разгар кризиса (если читать/смотреть новости), но центр города полностью забит местными. Во всех барах-ресторанах сидят люди и пьют свою вечернюю ретсину. Для столь небольшого города, центр казался занимающим чуть ли не половину. Но как же трудно оказалось найти там что-то, чтобы нормально поужинать. И как оказалось, в Греции есть свой греческий фастфуд.
На следующий день мы заглянули на рынок, чтобы приобрести фрукты. Когда же продавщица услышала, что я говорю немного по-гречески, то в подарок отсыпала нам несколько помидорок. На выходе вдруг появились дети и стали выпрашивать деньги. Мы предлагали им фрукты, но деньги их интересовали гораздо больше. В итоге они сдались и так и быть взяли у нас пару слив.
Карта показывала, что после города Амфилохия ни кемпингов ни отелей нам не светит, поэтому маршрут наш был в этот день коротким. Под стрекот цикад к 3 дня мы докатили до депрессивного курорта Амфилохия, где и вписались в отель за 30 евро.
Больше всего меня удивили пустующие столики ресторанов на набережной. Мы были единственными посетителями среди этой простаивающей мебели.
Сам городок находится на берегу залива с очень прогретой и какой-то мыльной водой. Но место, похоже, пользуется популярностью у самих греков. Иностранцев мы там не видели.
В 6 утра, когда рыбаки готовили снасти, мы уже покидали сей город-курорт. Надо сказать, что на рынке добродушные греки нам снова подарили фруктов. Как оказалось позже, сегодня у нас был день подарков. Однако, нам предстояло проехать около 120 км, чтобы добраться до следующего потенциального кемпинга. Даже относительно серьёзная дневная нагрузка не склонила Ангелу к дикой ночёвке. Что же, ехать так ехать.
Первое время мы ехали по трассе, но вскоре мы уткнулись в участок свежепроложенной автострады, куда, понятно, нам нельзя. При этом машин там вообще практически не было.
Сельская дорога петляла меж разнообразных полей, на одном из которых я впервые увидел как растут киви. Я с удовольствием пожинал плоды моих (хоть и скромных) познаний в греческом. В одной деревушке в магазине греческий дед нас угостил печеньем, а час позже на заправке нас накормили кукурузой и вручив в дорогу холодной воды. И надо добавить они очень удивились когда мы снова вернулись. Просто Ангела забыла в туалете свою панаму и таким образом, к нашему и без того приличному марш броску, добавилось ещё 8 штрафных километров.
Поля закончились и в г. Ангелокастро под уютным деревом мы решили наконец-то передохнуть. Через некоторое время вдруг из соседнего дома вышел мужчина и дал нам на подносе несколько груш. Минут через 10 он снова вышел и позвал к себе в гости. Выглядел он дружелюбно и мы согласились. В доме оказалась его семья - жена и сын. Сами они из Албании, но уже давно живут в Греции. Работа, говорит он, деньги.
Нас угостили самодельным йогуртом, затем неожиданно колой, а потом свежесваренным кофе. Почему-то было очень интересно ему посмотреть наши паспорта, а затем он дал нам полистать свой албанский. Надо ли добавить, что всё общение было только на греческом. Даже юный школьник ничего не мог сказать по-английски. Это было настоящие албанское гостеприимство в Греции.
Следующей нашей станции были пригороды Меселонги. Там добывают соль, которая возвышаются горами вдоль дороги, а так же мы видели огромные поля лечебной грязи. По крайней мере местные жители там с удовольствием бултыхались.
После Меселонги начались ожидаемые горы. Эти были трудные километры, но в конце концов нам открылся чудесный вид на Патраикос с пересекающим его знаменитым мостом.
Спустились мы уже усталые в сумерках. Тут-то расслабился и прозевал съезд с трассы и мы докатили до самого моста. Пересекать залив мы сегодня не собирались и пришлось спускать тандем по ступенькам, т.к. развернуться не было никакой возможности. Поднимающиеся вверх по лестнице ребята (тоже с велосипедами) сказали, что ближайший кемпинг находится в 15 км отсюда, но я как всегда засомневался. Ведь на карте то он отмечен!
По темным улицам мы подбирались к злополучному кемпингу. Из машины нам сказали, что кемпинг давно как закрыт, в чем через 5 минут мы убедились своими же глазами. Я конечно же очень расстроился. Ругался на OSM (кемпинг я потом удалил) и на себя, что не проверил по гуглу. "В отель" - невозмутимо сказала Ангела и мы вернулись обратно к мосту, где гугл указал отель - прямо напротив пристани для паромов.
Утром возвращаться на мост не хотелось, тем более, что бесплатный паром отправлялся прямо в 10 шагах от отеля. К большому моему сожалению, наша дорога снова оказалась забита грузовым транспортом, несмотря на параллельно пролегающую автостраду. А ведь я вчера пообещал Ангеле, что теперь мы обязательно поедем по спокойной дороге.
Что там скрывать, сегодняшний день выдался трудным в психологическом плане. Малыш наш рос и порой сложно понять, являются ли новые ощущения последствием его роста или сидением на велосипеде. Мы помногу отдыхали и в какой-то момент съехали с шумной дороги и стали пробираться по просёлочным улицам, которые немного вернули нам настроение. Мы потеряли на этом кучу времени, но к тому моменту как мы снова вышли на дорогу, трафик там уменьшился и мы к 3 дня наконец-то доехали до последнего кемпинга на нашем маршруте.
Какие же красивые ворота с видом на море у этого кемпинга. Вот бы где провести пару дней для восстановления сил. Весь оставшийся день и всё утро следующего дня были посвящены пляжному отдыху. С огромным сожалением уезжали мы в полдень следующего дня и наконец-то дорога преподнесла нам долгожданный подарок.
Дорога была ровной и практический пустой. Около 25 километров по кромке моря, где не было туристов да и вообще практически ни души. После Ксилокастро велорай закончился, но там уже до Киато оставались считанные километры.
Киаято - это конечная ж/д станция и наш конечный пункт. Наш греческий маршрут мы проехали как запланировали. В поезде нашлось место не только нам, но и нашему тандему. Разве что с внешней стороны не нет знаков, обозначающее то заветное велоотделение в вагоне. На станции СКА пришлось побегать с тандемом по лестницам (лифт уже пол года не работает), чтобы пересесть на поезд до центра Афин.
На пересадке с нами заговорил пожилой грек. Сам он специалист по искусственному интеллекту и работает в Лондоне, но домой приезжает регулярно. Конечно-же речь зашла о нынешнем кризисе и мы очередной раз услышали про то, что демократию зарождённую в Греции никто ни задушит ни убьёт. Тем более какая-то там Германия. Узнав, что мы как раз оттуда, долго нам сочувствовал. Несмотря ни на что, дядька оказался очень позитивным и даже обнялся с нами на прощание. Наш простенький отель был совсем рядом с вокзалом и день завершился как нельзя лучше.
Наш тандем нам разрешили оставить в отеле, и мы двинулись пешком до Акрополя. Никогда не думал, что Афины это скопление некрасивых бетонных домов. Никак не ожидаешь, что в греческой столице на центральной улице сплошной базар, а во многих кварталах чувствуешь себя словно в трущобах в Сан-Франциско. Не будь в греческой столице Акрополя не видать ей того потока туристов в который мы влились достигнув исторического центра.
Мы побывали в музее "Новый Акрополь", а затем поднялись на развалины. По склонам холма можно бродить не один день, т.к. древние греки постарались от души, чтобы их потомкам было куда водить туристов.
Через иммигрантские кварталы мы вернулись за тандемом и отправились на станцию. Снова пересадка на звучной питерскому уху станции СКА и совсем скоро мы были в аэропорту. Рейс наш был в 7 утра, поэтому и решили мы переночевать с другими туристами на полу.
В аэропорту ночью играет приятная клавишная музыка, есть где побродить, есть даже музей с артефактами, найденными на месте строительства аэропорта. В общем, легли спать где-то в 2 ночи и через 2.5 часа нас уже будила местная охрана в лице грозной дамы. "Почему нельзя спать здесь?" - спросил кто-то. Оказывается, мы спали посреди выставки (висела пара абстрактных картин) и поэтому надо было срочно выметаться.
Через 2 часа кино о нашем походе на ускоренной перемотке закрутилось обратно. Самолёт сделал круг на Афинами, пролетел вдоль Патраикоса развернулся над гигантским мостом и двинулся ровно по нашему маршуту до Албании, и я даже смог разглядеть Гирокастер с высоты.
1300 из 2000 запланированных километров проехали мы с Ангелой. Решение ехать, будучи в положении на мой нынешний взгляд было немного оптимистичным и рискованным, хотя сознание и говорило, что тише едешь, живее будешь. Но всё же было время и для моря и для вкусной приморской кухни, поэтому положительных эмоций в итоге оказалось немало.
Не понравилась нам дорога вдоль моря. Уж очень бурное там движение и узкая трасса. Зато очень хочется отметить австрийский маршрут, который мы прошли почти полностью по велодорожке.
Ну, а если рассматривать это поездку как подготовку к более серьёзному приключению, то безусловно, нам есть над чем поразмыслить.
А наша дочка Виолета родилась здоровой в декабре, и я уже знаю, кто скоро будет кататься со мной на тандеме.
PS. Греции таки выдали очередной кредит. Словно могло бы быть иначе.
После замечательного обеда-ужина в припортовом ресторане начался очень тягучий подъём. Официант недаром иронизировал по этому поводу. Почти все 11 километров пришлось идти пешком. Хорошо, что уже вечерело и вокруг было на что обратить внимание. Например, меня очень поразили громачи. Это каменные заборы делящие остров на множество разноформенных геометрических фигур. Заборы сложены без единой замазки. Камни прилегают вплотную к друг другу, да так, что разве землетрясение сможет их развалить. Глядя на эти длиннющие структуры по всему острову, кажется, что это дело лап гигантских термитов, ну уж никак не человека.
Ещё на острове много овец и вот числе свободно гуляющих. Они ходят парами и смотрятся весьма одичавшими, но при этом забавными.
Почти уже на закате стояли мы на вершине. К счастью, до кемпинга оставшиеся 10 км нам удалось скатиться ещё до темноты. Кемпинг оказался гигантским, дорогим и насквозь коммерческим, но т.к. мы очень устали, то решили провести здесь 2 ночи. Весь следующий день мы провели как "нормальные" люди, т.е. купались, ели, загорали.
Первый паром в этом сезоне до Задара отправлялся только в пятницу 3-го июля. Спешить нам было особо некуда поэтому выехали мы около 9 утра и сразу начали подниматься. К слову сказать, в дополнение к изнуряющему подъёму припекало уже от души. Хорошо хоть на середине подъёма можно было спрятаться на отвороте дороги в тень. Пока прохлаждались мимо нас проехала группа австрийских туристов на... тракторах.
Медленно от тени до тени мы проехали к трём дня 32 км до городка Осор, где устроились в красивейшем кемпинге посреди сосен на скалистом берегу. Эх, тут бы нам и провести наш вчерашний день. Здесь я от души оторвался с маской и трубкой. Да и городок сам оказался очень спокойный и приятный.
Сразу за Осором находится вращающийся мост на соседний остром, который называется Мали-Лошинь. Поъёмов больше не было и достаточно скоро мы добрались до милого городка с одноименным названием, в котором легко угадывались очередные венецианские владения.
Первым делом я купил билет на паром. Цена была поразительно низкой. Что-то около 20 евро на всех с тандемом. В ожидании парома мы съездили на городской пляж, перекусили в центре и 15:30 пошли на посадку. Несмотря на не очень большое расстояние до Задара по прямой (около 100 км), путешествие тянется все 6 часов. А всё потому, что паром заезжает на все попутные острова будь на нём хоть один или хоть 100 домов.
Паром с Мали-Лошинь прибывает не в центральный порт, в тот, что на южной окраине города. Выход с парома напоминал посадку космического корабля на незнакомой планете. Медленно раскрылся нос, а там в темноте с табличками "сдаётся комната" наперевес стояли, окружив выход, примерно 20 женщин разных возрастов. Вся эта братия сразу же накинулась на прибывших, и пробившись сквозь их нестройные ряды, мы двинулись в сторону хостела, что по случайности оказался совсем неподалёку.
Утром мы двинулись в центр. В Задаре типичный венецианский каменный город. Всё как положено. Но признаться, меня манил морской орган, о котором мне рассказал один немец - сосед по кемпингу в первый день на море. Под бетонной набережной, видимо, сделано пустое пространство и вода поднимаясь и опускаясь создаёт потоки воздуха, которые проходя через отверстия, создают звуки. Послушайте сами эту чарующую песнь китов.
Наставало приближение неприятного момента. Необходимо было навёрстать потерянное время и пришлось двинуться к автовокзалу. Было около 11 дня и я стал пытать счастья у водителей автобуса. Самый первый было сказал, что да, но через 5 минут передумал. Другие водители, только завидев наш транспорт, ужасались, говорили нет и уезжали. Чтобы хоть как-то сдобрить впечатлительных мужчин я разобрал тандем насколько смог. Даже вынул вилку из рамы.
Шли часы, но никто нас так и не брал, но зато навязался таксист. И так и этак окучивал он нас и после того, как ушёл последний автобус на Макарску Ангела сдалась. До сих пор эти 150 евро за 150 км мне будоражат кровь. С другой стороны если подумать, что нашим темпом мы бы ехали дня 2.5 и с учётом ночёвок и обедов вышло бы около 100 евро, что уже сравнимо со 150.
Парень, что нас уговорил на такси оказался просто зазывалой. В добавок он говорил по-немецки, т.к. в детстве много смотрел телевизор, да и брат у него в Нюрнберге живёт. За нами приехал другой молодой человек, тандем был загружен и мы двинулись по новенькому автобану.
Хоть денег уже и не вернёшь, то хотя бы за беседой можно получить небольшой литературный гонорар. Всю дорогу Ангела расспрашивала паренька о его нелёгкой хорватской жизни. Парень оказался студентом - экономистом. На свою учёбу ему приходится зарабатывать летом таксистом. Ну, а вообще, перспектив в стране очень мало. Хоть и страна в Евросоюзе, но безработица высокая, производства мало, а бюрократии много. Это только на бумажке все страны в союзе равноправны, на деле же каждой отведена своя роль. Вроде, ты производишь мандарины, а я автомобили. А будешь сопротивляться, то не получишь денег на дороги. Так и Хорватия стала курортом для немецкого туризма, да очередным плацдармом для распространения зарубежных (читай немецких) торговых сетей.
На волне пессимистических разговоров, мы снова оказались у волн морских. Из туристического городка Макарска мы довольно скоро добрались до кемпинга, где и смогли наконец-то перевести дух после непростого дня.
Наученные жарким опытом, в 7 утра мы уже катили вдоль моря со спуска на подъём. Солнце пряталось за горами и как минимум час мы могли ехать в тени. В Хорватии много живописных пляжей, но как назло попадались они чаще всего с утра. И как только было подходило время дневного отдыха, то утренний мираж растворялся и приходилось иметь дело с тем, что встретилось.
После городка Градац дорога уходит от моря и возвращается к нему только через 35 км. И вот через пару километров от Градаца нам попалось озеро, против которого было невозможно устоять. Изумрудная вода с растениями и маленькими рыбками напоминала аквариум. Естественно я наплавался в нём от души, хоть и на отдых останавливаться было ещё рановато.
Дальше дорога выходит на равнину, что большая редкость в этих местах. Когда нет изнуряющего подъёма, то и жара нипочём. Начались фруктово-овощные лавки и Ангеле настолько сильно захотелось арбуза, что купив его (у весьма колоритной бабульки) она с ним расправилась прямо у прилавка. Бабулька даже выдала для этого свой тесак.
Фруктовые ряды заканчиваются и начинается изнуряющий подъём. Даже идя пешком пульс Ангелы бъёт все рекорды и приходится надолго укрываться в тени лавки, что удачно расположилась на подъёме. На самом верху нам встречается ещё одна лавка с пожилым мужчиной. Он сразу же предложил нам воды и начал ненавязчиво расспрашивать за жизнь.
Сам он бывший университетский преподаватель экономики, но вынужден работать на пенсии чтобы его безработные дети (с образованием) могли прокормить своих детей, т.е. его внуков. "Как же так, мне, преподавателю приходится продавать фрукты",- говорит он. - "Но ничего не поделаешь, пенсия всего 300 евро".
Проведя не менее получаса с этим милым дедушкой, мы оседлали коней и спустились к городку Клек, где собрались наконец-то искупаться. Но не тут-то было. Вдруг из моря вышла француженка и позвала нас знакомиться с ей мужем и их тандемом. Путешествуют они без поклажи от отеля к отелю, которые забронировали заранее. Едут из Греции в Италию. Мы немного поговорили о том о сём, сравнили наши тандемы и разъехались в разные стороны. Чуть далее, прямо напротив пограничной будки оказался неплохой дикий пляж, где в итоге и удалось поплавать вдоволь.
Босния и Гецоговина
"Можно" - сказала хорватская служащая на границе, не глядя в паспорта. Боснийцы контроль не проводят, поэтому прохождение границы было не более чем условность. При этом, прошу заметить, мы покинули Европейский Союз. На побережье Босния представлена всего одним городом - Неум. При том, что участок то, всего 9 километров. В Неуме отыскался агро-кемпинг под названием "Мир". Приезжим там бесплатно наливают и предлагают всевозможные блюда по швейцарским ценникам, утверждая, что у них намного дешевле, чем в Хорватии.
В кемпинг потом подъёхали папа с юным сыном из Сербии. Каждый год едут они из Белграда до Неума на велосипедах и хозяева кемпинга знают их и можно сказать ждут.
Ну, а наше мимолётное знакомство со страной закончилось утром следующего дня на очень загруженной трассе. Так же небрежно махнул рукой пограничник и впустил нас в Евросоюз.
Хорватия. Последние километры.
Дорога действительно выдалась неприятной. Пару раз вплотную нас обогнали грузовые машины, что сильно напугало Ангелу. День у нас явно задался непростой. В какой-то момент показалось, что мы едем вдоль реки. Полуостров, вдоль которого мы ехали был так близко, что полностью ушло ощущение моря. С другой стороны скоро машин поубавилось и можно было наслаждаться дорогой.
Особо много мы в этот день не проехали. Провели много времени на очень милом пляже и к вечеру добрались до удивительно недорого кемпинга.
Вообще чем дальше на юг, тем меньше западного туриста и соответственно ниже цены. С другой стороны эта простота коснулась и мусора, который уже никто не сортирует. Стоит контейнер - один на всех и все на одного.
На следующий день нас ждала встреча с Дубровником. Моя старая югославская карта предвещала приличный объезд вокруг залива "Река Дубровка", но в то же время карта на телефоне показывала, что есть мост. И скажу вам, он действительно есть. Рядом перед заездом есть обзорная площадка, с которой можно окинуть взгляд порт. В нём как раз находился невероятных размеров круизный лайнер, смотрящийся китом в городском бассейне.
После головокружительного моста, ни в коем случае нельзя пропустить съезд налево, иначе вам предстоит нудный подъём и весь город вы проедете в жутком трафике. К сожалению именно это с нами и приключилось. Конечно через несколько километров есть другой съезд, но при этом к старому городу мы добрались уже порядком выжатые и голодные.
Как оказалось в сам старый город попасть не так и просто. С периметра в центр по узким улочкам ведут бесконечные лестницы. Это смотрится так заманчиво и эффектно, что захотелось оставить наш тандем и отправиться гулять по этому лабиринту. Однако рисковать имуществом мы не решились и вскоре нашли вход с стороны порта.
Каменный город изнутри впечатляет не менее. По-моему он переплюнул Венецию с лихвой и не мудрено, от чего в нём так много туристов. Нагулявшись по вековой плитке мы двинулись пешком на подъём. Пешком не от того, что круто, а от того, что это была улица с односторнним движением. Дело в том, что навигатор показывал дорогу, которая идёт паралельно шоссе. И действительно мы вышли на старую дорогу с отличным видом на море и спящими вдоль неё кошками. Вот только через некоторое время уткнулась она прямо в отбойник шоссе и дальше пришлось идти по тропинке с колючками до места, где этот отбойник заканчивался.
Безумный трафик резко закончился после аэропорта. Кроме туристов в Чёрногорую мало кто едет. В последнем городке мы на последние куны купили арбуз и приговорили его наполовину прямо у супермаркета. Половину всё же гораздо проще закрепить на багажнике, чем целый.
Черногория
Хорватскую границу прошли быстро, а вот до черногорского поста, как оказалось ещё надо несколько километров доехать. В Черногории официальная валюта это евро. Но это отнюдь не из-за стремления страны влиться в ряды счастливчиков. Судя по мусорным кучам вдоль дорог, да и по дорогам самим страна мало куда стремится. Разве что распродать себя русским богачам. Я ехал и не верил своим глазам - каждый третий рекламный щит на русском языке. Рекламируют недвижимость, школы для русских и день победы.
Остановились мы в кемпинге, в городке Земляника, что оказался первый на пути. Им заведуют бабушка с дедушкой. Собственно санузел был тоже из тех лет, что и они сами. Однако, будущее показало, что и это не предел.
Утром мы долго ехали вдоль унылых пляжей, куда судя по всему приезжают на отдых местные. Взрослые люди водили в воде хороводы, будучи просто в нижнем белье. Однако по их громкому смеху было ясно, что у них всё хорошо.
Тут то и накрылся мой навигатор Garmin. Плакал мой неделями рисованный маршрут. Да и Ангеле теперь не быть в роли штурмана. Собственно, будь я настойчивее, то сразу бы и починил. Но этот программный баг я постиг только будучи уже дома. Хорошо, что я всегда с собой беру бумажные карты, да и на смартфоне кое-что имелось.
Говорят, что в городе Котор есть известный храм. Но объезжать весь залив из-за него нам не хотелось. Тем более, что паром для пешеходов бесплатный, а велосипед стоит всего евро.
Море наконец-то снова обрело свои краски, но остановились мы на огромном коммерческом пляже, где провели несколько часов. На нём я познакомился с одним сербом, что давно живёт в Австралии, но каждый год приезжает в себе в Белград и в Черногорию на море. Как оказалось, не очень жалуют сербы Хорватию (впрочем и наоборот тоже), но весьма сомнительные, зато братские пляжи Черногории для них это святое.
Ближе к вечеру мы взяли непростой подъём, прокатились сквозь русскую Мекку - Будву и встали в весьма условном кемпинге практически напротив острова, что был полностью застроен домами.
Кемпинг отсутствовал на open street maps (OSM), и чуть позже я понял почему. На въезде имеется подобие шлагбаума, но только находится он в постоянно поднятом положении. Однако это не от того, что хозяева настолько гостеприимные, а от того, что в поднятом положении он прекрасно служит опорой для кабеля, который снабжает электричеством пол лагеря. Чтобы кабель на думал упасть, на конце шлагбаума вставлена рогулина, приятно дополняя колорит картины.
Что и говорить о санузле. Пусть даже это дырка в полу, пусть. Но всё же какова мысль инженера додумавшегося, разгонять воду так, что она окатывает ничего не подозревающего пользователя, прежде чем скроется в недрах черногорской земли.
Хоть после такой процедуры душ уже на особо нужен, однако если же вы решили ополоснуться, то на улице за старой занавесочкой под холодной струйкой воды можно принять окончательное решение стереть этот кемпинг к чертям с лица OSM. Признаюсь я смалодушничал. Я его добавил. Надеюсь, меня не проклянут другие путешественники.
Совсем рядом с кемпингом был городок, куда я отправился за продуктами. И всё да ничего, но чтобы спуститься к магазину пришлось пройти целый лабиринт лесенок и лестниц. Даже мой навигатор оказался тут бесполезен. Хуже всего пришлось на обратной дороге, когда я заглyянул во все отели прежде чем вышел на нужную лестницу из этого муравейника.
На следующий день утром мы завтракали около минимаркета, где до этого и приобрели наш завтрак. Появился дядька, с пивом. Попросил у нас сырок на закусь, мол денег нет. Ну, а потом как разговорились, оказался хозяином этого супермаркета. Появилась вдруг русскоязычная работница (жена его вроде) и нам выделили пару соков в дорогу. С одной стороны приятно, с другой стороны понимаешь, что это местная братва.
Около 12 мы просочились сквозь крупный город Бар с его огромным недавно построенным храмом местного Лужка спасителя. Храм очень выделяется посреди остальной серости. Ещё пользуясь случаем сняли евро, т.к. новости из Греции были уж совсем удручающие.
Наконец-то мы добрались до поворота на Шкодер. Там был куплен очередной арбуз, половину которого мы традиционно прикончили в ближайшем кафе. Добрый хозяин вынес нам даже нож с подносом.
После практически недельного трафика эта просёлочная дорога была прямо подарком судьбы. Посреди ярких садов, без подъёмов и машин. И вдруг словно межконтинентальная ракета, показался минарет, а рядом старинное мусульманское кладбище. Стало ясно, что Албания началась уже сейчас.
Вскоре наша дорога вновь вливалась в оставленную позади трассу. Но к счастью, несмотря на прежний статус, от её загруженности не осталось и намёка. Неожиданно, прямо в этом месте у кафе мы встретили ребят с велосипедами. Оказалось, что это аргентинцы. Они купили в Декатлоне недорогие байки и едут неспешно из Хорватии в Турцию. Ангела почти не задумывая позвала их на пару коктейлей в кафе, и там мы проболтали около часу. Ребята ведь до этого ни разу на велосипедах не путешествовали, и прямо с места в карьер отправились очень длинное путешествие, на сомнительной китайской продукции. Но надо сказать, что соотношение время/расстояние у них было практически идеальным. Обратно им в начале сентября из Стамбула и поэтому увидели и пережили они сполна, судя по их блогу.
У ресторана со смешными ценами мы распрощались, но через несколько километров снова встретились на границе. К счастью на многих КПП велосипедисты и пешеходы имеют негласное, а порой и чётко указанное преимущество. И если вы вдруг встанете с машинами в очередь, то через пару минут найдётся водитель, который жестами будет слать вас на контроль.
Черногория выпустила нас без проблем, а вот у албанской будки мы застряли. Точнее Ангела. Чуть ли не всей вахтой минут 10 искали они в списках страну Колумбия. И да, режим с ней визовый. Но к счастью немецкий вид на жительство их смягчил, и наконец-то мы колесили по, наверное, самой экзотической балканской стране.
Албания
От границы до Шкодера немногом около 15 километров. Признаться, такого резкого контраста даже после Черногории я не ожидал. Именно такой я себе представлял какую-нибудь азиатскую страну, но никак ни Албанию, которая окружена практически Евросоюзом. Я уже не говорю о невероятном количества мусора вдоль дорог. Одно движение по городу чего стоит. Если автомобили ещё как-то пытаются держать строй, то вот велосипедисты едут совершенно не стесняясь тебе навстречу. А уж круговое движение с его азимутальными и радиальными составляющими это настоящая находка для специалиста по социальной физике.
Наш хостел находился на другом конце города. Он привлёк меня тем, что хозяева живут натуральным хозяйством. Найти guest house в стране, где отсутствует нумерация домов, задача не самая тривиальная. Вокруг были сплошные сады и мы решили, что потерялись. К счастью, хозяин попался навстречу. Вел немецкого туриста на встречу с озером и заодно заподозрил в нас своих гостей. Оказалось не доехали мы всего сотню метров. Да и зачем эта нумерация, если на стене отчётливо написано Guest House :)
По участку ходят кошки да курицы. Вечером был вкусный ужин и даже вино. Флориан (хозяин) травил нам байки про албанцев-угонщиков автомобилей и по всей видимости очень этим гордился. Однако, когда пришло время оплаты вдруг потребовал больше, чем причиталось. Думал, что вино меня охмурит. Очень он "удивился", что на деле счёт на несколько евро меньше. А что тут удивляться, когда мы оба от системы бронирования получили одинаковые письма. Получается, что не я ему должен добавить, а ему за сдачей в дом идти. Говорит, не буду с тобой ругаться, а то ты мне негативный отзыв напишешь. Дал мне сдачу в леках, а я и не пересчитал сразу по курсу. В итоге всё равно он своё урвал и мне уже лень было с ним из-за пары евро разбираться.
Мы сильно
отставали. Учитывая низкие цены на
транспорт мы решили проехать Албанию
на автобусе, чтобы потом проехать на
тандеме наш греческий маршрут. Конечно,
очень жаль пропускать столь необычную
страну, встречу с которой я так долго
ждал. Но иначе успеть в Афины к самолёту
шансов было мало. Да и сами Афины хотелось
посмотреть.
После вкусного
албанского завтрака мы снова вернулись
в центр Шкодера. Тут уже вовсю царил
свой местный хаос. Из необычного транспорта
я бы отметил гибрид телеги с мотоциклом.
Это когда впереди площадка под товар,
а сзади мотоцикл. Жаль только не успел
поймать это чудо техники в кадр.
Чуть поплутав,
нашли мы место отправления автобуса. У
водителя и его подельников даже и мысли
не возникло, что тандем может не влезть
в их небольшой автобус. Я еле уговорил
их подождать пока я откручу педали и
разверну руль, иначе бы они его положили
как есть. Водитель, как оказалось,
изъяснялся по-итальянски и невозмутимо
объяснил мне откуда взялась цена в 10
евро. Другие пассажиры платили около 2
евро (200 лек) за человека и у меня осталось
сильное подозрение, что нас капельку
надули.
Дорога до Тираны произвела на меня очень негативное впечатление. Сплошная скучная трасса сквозь разруху. В Тиране автобус остановился посреди улицы в центре города, высадил всех на проезжую часть и уехал. Чтобы добраться до автобусов на южное направление надо было пройти еще около 2 километров. К счастью, местный народ нам активно помогал найти дорогу.
Пока мы шли Ангела попросилась в туалет и пошла искать его в торговом центре. Я же встал рядом со входом в месте, где никому с моей точки зрения не мешал. Не прошло и минуты как из центра выскочил охранник и потребовал, чтобы я отошёл подальше от центра с моим тандемом и указал место у дороги, где мне ждать.
Автобус на
Гирокастер отходил в 2 часа дня и мы как
раз на него успели. Цена вопроса была
всего 2500 лек (18 евро). Как оказалось,
автобус, словно маршрутку, можно
остановить где хочешь. Порой люди
выходили практически посреди поля. И
все эти люди словно знали друг друга
всю жизнь, т.к. общение не прекращалось
до самого конца.
Проснулся я
на второй половине пути и сразу же
пожалел, что тут нам не было суждено
проехать своим ходом. Живописная дорога
посреди гор с широкой служебной полосой,
что ещё человеку надо? Около 7 вечера
автобус приехал в конечный пункт
Гирокастра. Этот город внесён в список
Юнеско и довольно таки раскручен в
путеводителях.
Расположен он в красивейшей долине на склоне горы, поэтому толкать тандем нам пришлось немало прежде чем мы добрались первого гестхауса, отмеченного на карте. Заранее я ничего не успел забронировать, что в итоге оказалось к лучшему.
Расположен он в красивейшей долине на склоне горы, поэтому толкать тандем нам пришлось немало прежде чем мы добрались первого гестхауса, отмеченного на карте. Заранее я ничего не успел забронировать, что в итоге оказалось к лучшему.
Кстати, о машинах, а точнее о их клаксонах. Как оказалось, в стране второй язык после албанского это язык гудков автомобилей. Если в Германии вы скорее всего услышите только примитивный грозный резкий гудок, прямо отображающий состояние нервной системы водителя, то в Албании это целая палитра нот, с помощью которой автомобилисты выражают любые свои чувства.
Невероятно, но гудят они друг другу постоянно. "Эй, красотка!", "Давай переходи уж дорогу, тормоз!", "Здорово Адриан, как там твои бараны, ещё не скопытились?", "Велосипедист, прижмись, я тебя обгоняю" (хоть и встречка абсолютно пустая) - вот неполный разговорник албанских машин.
На следующее утро, после завтрака мы пошли по достопримечательностям. Но буквально не доходя пару сотен метров до крепости, услышали писк. Источником оказался мешок, что лежал около мусорного контейнера. Мешок мы развязали и обнаружили несколько новорождённых щенков, брошенных на медленную смерть под палящим солнцем.
Ангела пошла искать хоть какие-то городские службы, а я остался с щенками. Вернулась она с пареньком из соседней лавки, который пытался долго объяснить нам, что ничего страшного не произошло, и вообще, с собаками в Албании никто особо не церемонится. Потом подошли дворники, которые не особо понимали по-английски, но с большим сочувствием и страхом смотрели на рыдающую Ангелу. В конце-концов один из них взял коробку, сложил туда щенков и унёс подальше. Видимо к реке. Зная свою жену, я понял, что сегодняшний день можно считать потерянным. Тут, конечно, долго можно рассуждать о роли бездомных собаках в масштабах вселенной, но всё же выбрасывать живых существ аки мусор уж как-то чересчур.
На оставшемся настроении мы дошли до крепости (точнее развалин), построенной ещё до османский времён. С неё открывается потрясающий вид на долину. Помимо вида есть ещё и штатовский самолёт, якобы принудительно посаженный албанским коммунизмом. В военный музей мы не пошли, но зато заглянули в местный краеведческий музей. Надо сказать, что гест хаус, в котором мы остановились был в лучшем состоянии чем этот музей. Можно понять, что у властей нет денег на нормальное содержание музея, но на сопровождающие таблички же можно было хоть немного разориться.
Оставшееся время мы гуляли по городу. Обошли его вдоль и поперёк и уже запомнили лица немногочисленных туристов, как и мы решивших посвятить Гирокастре целый день.
На следующий день мы выехали около 6 утра. На выезде из города стояли люди с автоматами, но их интересовали в основном машины. Далее 30 километров по широкой, но спокойной дороге посреди практически калифорнийского пейзажа. Названия населённых пунктов дублируются на греческом. Это уже далеко не та мусульманская Албания, что встретилась нам в начале пути. Удивительно, в такой относительно небольшой стране вполне мирно уживаются 2 религии.
Не доезжая пару километров до границы, нам повстречался магазинчик местной молочной фермы, где мы истратили последние леки на овечий сыр и что-то вроде айрана.
Перед самой границей дорога резко берёт вверх. Албанцы дотошно проверяли автомобили, но нас пропустили, только проверив паспорт. На греческом посту автомобилисты нас пропустили вне очереди, и мы относительно быстро оказались в последней стране нашего маршрута.
Греция
Как по волшебству, горы на греческой стороне внезапно покрылись лесом. Может это и усилило ощущение, что мы снова в Европе. А может и то, что больше не было гор мусора вдоль дороги, а вместо этого была удобная служебная полоса, по которой мы покатили в сторону Афин.
На первых километрах пару раз дорогу перебегали озираясь группы людей. С виду гражданских. Они с удивлением глядели на нас, а мы немного с опаской на них. Они бегут от бомб на север, а мы едем отдыхать на юг.
По ровной дорого, даже на жаре можно ехать без особых проблем, но вот в 35 градусов по горам это уже почти подвиг. К счастью, через несколько километров горок встретилось нам прозрачное и тёплое озеро прямо у дороги. Пришлось, конечно, объехать его, но зато пока Ангела отдыхала в тени, я наплавался в нём за все последние дни без моря. Будь мы тут вечером, я бы не задумываясь поставил на ночь палатку.
Под вечер, усталые мы докатились до крупного города Янина, где нашёлся кемпинг не берегу весьма мутного озера.
Греческий кризис, был как раз в самом разгаре. Очереди у банкоматов и неопределённая судьба. Но к слову сказать сильно унывающих людей мы не видели, а если не сильно верить новостям, то скорее всего во втором банкомате не будет очереди и будут деньги.
Утром мы позавтракали выпечкой и отправились в центр. "Сплошные машины, никак не сфотографировать крепость" - сказала Ангела. И я с ней полностью согласен. Кроме как модой на авто мне никак не объяснить повальное желание жителей крупного города обязательно иметь именно собственное средство передвижения. Ведь пользуешься ты им один, а на улице место занимает оно общее. К сожалению, многие красивые города нынче превращены в сплошные парковки и вроде как нуждающаяся Греция в этом не исключение.
По загруженной E951 нам предстояло проехать пару десятков километров, пока не показался долгожданный поворот на второстепенную дорогу. Там с одной машиной в 10 минут можно было наконец-то расслабиться и насладиться горами.
Несмотря на кризис, Греция строит новую трассу. Строят её не от начала до конца, а одновременно на всём участке. Это несколько портило пейзаж, но к счастью нам не всегда было с ней по пути. Тем более, что хотелось уж поскорее добраться до перевала. И когда казалось он уже наступал, вдруг через пол километра приходилось снова давить на педали за двоих. А то и троих.
На спуске мы проезжали настоящую греческую глухомань. Один погонщик, который гудел баранам из машины чего стоил. Вот так отвлёкшись, я прозевал нужный поворот, и вместо Ампелии мы укатили в Кампи. Кемпингов, к сожалению, в округе не водилось и оставалось разве доехать до города Арта, где мы заселились в отель.
На дворе самый разгар кризиса (если читать/смотреть новости), но центр города полностью забит местными. Во всех барах-ресторанах сидят люди и пьют свою вечернюю ретсину. Для столь небольшого города, центр казался занимающим чуть ли не половину. Но как же трудно оказалось найти там что-то, чтобы нормально поужинать. И как оказалось, в Греции есть свой греческий фастфуд.
На следующий день мы заглянули на рынок, чтобы приобрести фрукты. Когда же продавщица услышала, что я говорю немного по-гречески, то в подарок отсыпала нам несколько помидорок. На выходе вдруг появились дети и стали выпрашивать деньги. Мы предлагали им фрукты, но деньги их интересовали гораздо больше. В итоге они сдались и так и быть взяли у нас пару слив.
Карта показывала, что после города Амфилохия ни кемпингов ни отелей нам не светит, поэтому маршрут наш был в этот день коротким. Под стрекот цикад к 3 дня мы докатили до депрессивного курорта Амфилохия, где и вписались в отель за 30 евро.
Больше всего меня удивили пустующие столики ресторанов на набережной. Мы были единственными посетителями среди этой простаивающей мебели.
Сам городок находится на берегу залива с очень прогретой и какой-то мыльной водой. Но место, похоже, пользуется популярностью у самих греков. Иностранцев мы там не видели.
В 6 утра, когда рыбаки готовили снасти, мы уже покидали сей город-курорт. Надо сказать, что на рынке добродушные греки нам снова подарили фруктов. Как оказалось позже, сегодня у нас был день подарков. Однако, нам предстояло проехать около 120 км, чтобы добраться до следующего потенциального кемпинга. Даже относительно серьёзная дневная нагрузка не склонила Ангелу к дикой ночёвке. Что же, ехать так ехать.
Первое время мы ехали по трассе, но вскоре мы уткнулись в участок свежепроложенной автострады, куда, понятно, нам нельзя. При этом машин там вообще практически не было.
Сельская дорога петляла меж разнообразных полей, на одном из которых я впервые увидел как растут киви. Я с удовольствием пожинал плоды моих (хоть и скромных) познаний в греческом. В одной деревушке в магазине греческий дед нас угостил печеньем, а час позже на заправке нас накормили кукурузой и вручив в дорогу холодной воды. И надо добавить они очень удивились когда мы снова вернулись. Просто Ангела забыла в туалете свою панаму и таким образом, к нашему и без того приличному марш броску, добавилось ещё 8 штрафных километров.
Поля закончились и в г. Ангелокастро под уютным деревом мы решили наконец-то передохнуть. Через некоторое время вдруг из соседнего дома вышел мужчина и дал нам на подносе несколько груш. Минут через 10 он снова вышел и позвал к себе в гости. Выглядел он дружелюбно и мы согласились. В доме оказалась его семья - жена и сын. Сами они из Албании, но уже давно живут в Греции. Работа, говорит он, деньги.
Нас угостили самодельным йогуртом, затем неожиданно колой, а потом свежесваренным кофе. Почему-то было очень интересно ему посмотреть наши паспорта, а затем он дал нам полистать свой албанский. Надо ли добавить, что всё общение было только на греческом. Даже юный школьник ничего не мог сказать по-английски. Это было настоящие албанское гостеприимство в Греции.
Следующей нашей станции были пригороды Меселонги. Там добывают соль, которая возвышаются горами вдоль дороги, а так же мы видели огромные поля лечебной грязи. По крайней мере местные жители там с удовольствием бултыхались.
После Меселонги начались ожидаемые горы. Эти были трудные километры, но в конце концов нам открылся чудесный вид на Патраикос с пересекающим его знаменитым мостом.
Спустились мы уже усталые в сумерках. Тут-то расслабился и прозевал съезд с трассы и мы докатили до самого моста. Пересекать залив мы сегодня не собирались и пришлось спускать тандем по ступенькам, т.к. развернуться не было никакой возможности. Поднимающиеся вверх по лестнице ребята (тоже с велосипедами) сказали, что ближайший кемпинг находится в 15 км отсюда, но я как всегда засомневался. Ведь на карте то он отмечен!
По темным улицам мы подбирались к злополучному кемпингу. Из машины нам сказали, что кемпинг давно как закрыт, в чем через 5 минут мы убедились своими же глазами. Я конечно же очень расстроился. Ругался на OSM (кемпинг я потом удалил) и на себя, что не проверил по гуглу. "В отель" - невозмутимо сказала Ангела и мы вернулись обратно к мосту, где гугл указал отель - прямо напротив пристани для паромов.
Утром возвращаться на мост не хотелось, тем более, что бесплатный паром отправлялся прямо в 10 шагах от отеля. К большому моему сожалению, наша дорога снова оказалась забита грузовым транспортом, несмотря на параллельно пролегающую автостраду. А ведь я вчера пообещал Ангеле, что теперь мы обязательно поедем по спокойной дороге.
Что там скрывать, сегодняшний день выдался трудным в психологическом плане. Малыш наш рос и порой сложно понять, являются ли новые ощущения последствием его роста или сидением на велосипеде. Мы помногу отдыхали и в какой-то момент съехали с шумной дороги и стали пробираться по просёлочным улицам, которые немного вернули нам настроение. Мы потеряли на этом кучу времени, но к тому моменту как мы снова вышли на дорогу, трафик там уменьшился и мы к 3 дня наконец-то доехали до последнего кемпинга на нашем маршруте.
Какие же красивые ворота с видом на море у этого кемпинга. Вот бы где провести пару дней для восстановления сил. Весь оставшийся день и всё утро следующего дня были посвящены пляжному отдыху. С огромным сожалением уезжали мы в полдень следующего дня и наконец-то дорога преподнесла нам долгожданный подарок.
Дорога была ровной и практический пустой. Около 25 километров по кромке моря, где не было туристов да и вообще практически ни души. После Ксилокастро велорай закончился, но там уже до Киато оставались считанные километры.
Киаято - это конечная ж/д станция и наш конечный пункт. Наш греческий маршрут мы проехали как запланировали. В поезде нашлось место не только нам, но и нашему тандему. Разве что с внешней стороны не нет знаков, обозначающее то заветное велоотделение в вагоне. На станции СКА пришлось побегать с тандемом по лестницам (лифт уже пол года не работает), чтобы пересесть на поезд до центра Афин.
На пересадке с нами заговорил пожилой грек. Сам он специалист по искусственному интеллекту и работает в Лондоне, но домой приезжает регулярно. Конечно-же речь зашла о нынешнем кризисе и мы очередной раз услышали про то, что демократию зарождённую в Греции никто ни задушит ни убьёт. Тем более какая-то там Германия. Узнав, что мы как раз оттуда, долго нам сочувствовал. Несмотря ни на что, дядька оказался очень позитивным и даже обнялся с нами на прощание. Наш простенький отель был совсем рядом с вокзалом и день завершился как нельзя лучше.
День в Афинах
Наш тандем нам разрешили оставить в отеле, и мы двинулись пешком до Акрополя. Никогда не думал, что Афины это скопление некрасивых бетонных домов. Никак не ожидаешь, что в греческой столице на центральной улице сплошной базар, а во многих кварталах чувствуешь себя словно в трущобах в Сан-Франциско. Не будь в греческой столице Акрополя не видать ей того потока туристов в который мы влились достигнув исторического центра.
Мы побывали в музее "Новый Акрополь", а затем поднялись на развалины. По склонам холма можно бродить не один день, т.к. древние греки постарались от души, чтобы их потомкам было куда водить туристов.
Через иммигрантские кварталы мы вернулись за тандемом и отправились на станцию. Снова пересадка на звучной питерскому уху станции СКА и совсем скоро мы были в аэропорту. Рейс наш был в 7 утра, поэтому и решили мы переночевать с другими туристами на полу.
В аэропорту ночью играет приятная клавишная музыка, есть где побродить, есть даже музей с артефактами, найденными на месте строительства аэропорта. В общем, легли спать где-то в 2 ночи и через 2.5 часа нас уже будила местная охрана в лице грозной дамы. "Почему нельзя спать здесь?" - спросил кто-то. Оказывается, мы спали посреди выставки (висела пара абстрактных картин) и поэтому надо было срочно выметаться.
Через 2 часа кино о нашем походе на ускоренной перемотке закрутилось обратно. Самолёт сделал круг на Афинами, пролетел вдоль Патраикоса развернулся над гигантским мостом и двинулся ровно по нашему маршуту до Албании, и я даже смог разглядеть Гирокастер с высоты.
Заключение
1300 из 2000 запланированных километров проехали мы с Ангелой. Решение ехать, будучи в положении на мой нынешний взгляд было немного оптимистичным и рискованным, хотя сознание и говорило, что тише едешь, живее будешь. Но всё же было время и для моря и для вкусной приморской кухни, поэтому положительных эмоций в итоге оказалось немало.
Не понравилась нам дорога вдоль моря. Уж очень бурное там движение и узкая трасса. Зато очень хочется отметить австрийский маршрут, который мы прошли почти полностью по велодорожке.
Ну, а если рассматривать это поездку как подготовку к более серьёзному приключению, то безусловно, нам есть над чем поразмыслить.
А наша дочка Виолета родилась здоровой в декабре, и я уже знаю, кто скоро будет кататься со мной на тандеме.
PS. Греции таки выдали очередной кредит. Словно могло бы быть иначе.
Комментариев нет:
Отправить комментарий